Ruta del Norte (de Getaria a León, pasando por El Ferrol). Capítulo I

La intención de esta escapada era continuar la Ruta de la Plata que iniciamos el año anterior con nuestros amigos Enrique y Mayte, pero las circunstancias, las reservas, las fechas, los caprichos particulares la han convertido en una ruta del norte sin ningún otro adjetivo, que no sea pasarlo bien, ver todo lo que podamos y comer lo que el cuerpo aguante, que cada vez es menos. De hecho pensé en su momento titular esta entrada como "La ruta sin cenas", pero como alguna vez sí cenamos lo he descartado.

Getaria

Getaria

Con estas premisas y después de hacer la parada técnica, ya habitual en Villanueva, siempre va bien ahorrar 200 km en estos viajes el primer día, iniciamos la salida con destino a Zumaia, que no Getaria.

Un servidor autor y responsable de las reservas de hoteles lo hizo en Getaria para este sábado de octubre, pero de 2027. Gracias a la "manía" de Enrique de tenerlo todo bien controlado descubrimos el error. El resumen es que pudimos encontrar alojamiento, como digo en Zumaia. Es igual, está a poca distancia de Getaria, que era el primer capricho de la aventura, patrocinado en este caso por Pili: Ver el museo de Cristóbal Balenciaga en su ciudad natal. Solo las dos chicas se animaron a entrar en el mismo, yo entré al edificio que lo alberga y Enrique ni eso. Un poco decepcionante para todos, pero ahí está.

Luego la villa marinera nos proporcionó una agradable sorpresa, sobre todo la iglesia, que es inclinada por dentro, es decir el suelo hace subida para llegar al altar (lo que hace el clero para que se note quien domina). Las calles del centro llenas de animación, con infinidad de locales dedicados a bien comer, incluido Elkano, un asador de pescado estrellado (con estrella Michelín quiero decir) y que justamente estos últimos días ha sido incluido en el top 50 de los mejores restaurantes del mundo. Muchas referencias, monumento incluido a Juan Sebastián Elkano, uno de los hijos predilectos del pueblo. Por cierto difícil de ver un "top manta" de camisetas deportivas como el de este pueblo.

Zarautz

Ambiente en Zarautz

Sin prisas, pero sin pausas nos dirigimos a la villa marinera de Zarautz, con la idea de voltear un rato por su casco antiguo y por el paseo frente a la playa, donde pudimos apreciar a aguerridos surferos (con neopreno, eso sí) lidiar con las olas del Cantábrico, que estaban especialmente bravas, aunque no las más altas que en el viaje íbamos a poder disfrutar (visualmente claro).

Pues paseando llegamos también a ver el hostal y restaurante que Karlos Arguiñano tiene en la localidad (en Euskadi es difícil no toparse con grandes cocineros y buenas casas de comidas) y tras la fotografía de rigor, ya casi sin luz natural, decidimos ir a hacer algo por nuestros cuerpos, el azúcar ya estaba baja y además el día siguiente nos esperaba una etapa algo larga. Para ello elegimos la Salegi Taberna en una zona muy concurrida sobre todo de gente joven. Creo que nosotros éramos los de mayor edad de toda la zona. Pero es igual. Cenamos al estilo de la zona (pinchos y montaditos) de manera magnífica. Lugar ciertamente recomendable.

Con algún que otro impedimento pudimos repostar gasolina (cada día más cara) y regresar a nuestro alojamiento en Zumaia y tras un reparador descanso, sin olvidar el magnífico desayuno que tomamos, nos pusimos en marcha para la siguiente etapa de nuestro recorrido.

San Juan de Gaztelugatxe

Este capricho en el camino era el de quien os escribe estas líneas. Desde hace mucho tiempo habíamos planeado con Pili hacer esta excursión a Getaria y San Juan de Gaztelugatxe así que esta ruta nos vino al pelo. Llegamos sin grandes problemas ni distancias y aparcamos en un lugar a ello destinado pues no te dejan llegar en coche hasta el mismo inicio, aunque no está lejos.

San Juan de Gaztelugatxe

La primera intención era llegar a la ermita al final del espectacular puente que circula por la cresta del acantilado, pero algunas consideraciones previas, como la salud de nuestras "viejas" rodillas y el viaje que nos quedaba por delante, nos llevó a una opción más conservadora. Llegamos hasta el mirador, donde las vistas del mar, el puente y la ermita eran excepcionales.

Lo cierto es que esperaba más gente en el lugar, aunque claro las fechas ya no acompañan tanto pensaba yo, pero en el espacio de ir al mirador, hacer unas fotos de rigor y comentar lo interesante que podría haber sido ir hasta la ermita y comenzar el regreso a los coches, toda mi teoría se vino abajo. La gente empezó a salir no sé de donde y se hizo una animación seria de personas de todas las raleas, hasta el punto que al llegar al aparcamiento, no solo estaba lleno sino que había gente esperando a que saliese un coche para entrar otro. No me atrevo a pensar como estará en pleno verano...

En cualquier caso, capricho cumplido de los dos viajeros y a la espera de los que vendrían de los otros dos, carretera y manta que se dice y camino del siguiente destino de nuestra ruta, entrando ya de lleno en lo que era la ruta de los Paradores.

Gijón

Llegamos a Gijón, bordeando Bilbao y saltándonos sin parada alguna, como por arte de magia, toda Cantabria, en unas tres horas, creo que no llegaron. Eso sí, la primera parte de la etapa con peajes cada pocos minutos. Menos mal del teletac que ahorra paradas innecesarias que hubieran hecho el viaje algo más largo en tiempo.

Fabada en Gijón

Una vez terminado el checkin en el Parador nos dirigimos directamente al comedor donde nos esperaba al menos a algunos una buena fabada, con la que yo al menos, soñaba hace días.

No es que me decepcionara, pero he de confesar que no pude acabarla lo cual me produjo un cierto disgusto  porque mi compañero de viaje sí pudo con ella. Igual es que mi primer plato era más potente que el suyo. En cualquier caso y para bajarla un poquito decidimos dar un paseo por la ciudad, algo nublado el día pero sin lluvia a la vista.

Como comprendereis, queridas paredes, una tarde no da ni para empezar a verla, pero sí para pasear un rato por el parque cercano al Parador, llegar a la playa de San Lorenzo y ver el mar especialmente enfadado, hasta el punto de que las olas en una parte saltaban al paseo, bueno el agua que soltaban al romper contra la valla del mismo. Estuvimos también por el centro histórico hasta la iglesia de San Pedro, justo debajo del cerro de Santa Catalina, lugar emblemático de Gijón.

Cruzamos desde allí al puerto deportivo, donde algún miembro de la expedición decidió volver al Parador a descansar. El resto volvimos callejeando y a descansar (sin cenar), excepto un servidor que se bajó al bar del hotel, no a cenar que hubiera sido lo lógico sino a ver el partido del Barça, que encima perdió y para acabarlo de arreglar contra el R. Madrid. En fin cosas de culés...

Cudillero

Cudillero

Tras un espléndido desayuno que me hizo olvidar los avatares de la noche anterior con el dichoso fútbol nos pusimos en marcha para iniciar el periplo gallego del viaje, no si antes visitar una de esas joyas escondidas que la geografía de este país nos depara, y me refiero  a la villa de Cudillero.

Se trata de un pequeño pueblo marinero, aunque parece ser que últimamente este recurso va a la baja si se compara con la flota que tuvo en el siglo pasado. Hoy, seguramente parte de los beneficios que daba la pesca se han trasladado al turismo pues es uno de los pueblos más visitados de España y ciertamente lo pudimos comprobar por las varias visitas guiadas y numerosas con que coincidimos en la nuestra.

La estructura de las casas en torno a la plaza que da al mar, conforma una auténtica vista de postal que se decía hace no muchos años. Los edificios no sé si más emblemáticos pero sí más conocidos son la Lonja y la Casa Consistorial, sin olvidarnos de la capilla del Humilladero y la Iglesia de San Pedro, gótica del siglo XVI, quemada durante la Guerra Civil, pero vuelta a reconstruir.

Después de un breve paseo por la zona más baja del pueblo y por el paseo que da al mar, bastante bravo en esta ocasión, emprendimos ruta hasta nuestro nuevo destino, como decía ya en tierras gallegas.

Ribadeo 

El camino se hizo relativamente corto, una hora,  menos que más y nos dirigimos directamente al Parador de Ribadeo, una casona gallega con vistas a la ría y desembocadura del río Eo, que separa geográficamente las comunidades de Asturias y Galicia. 

Ribadeo de noche

Antes de ir a comer decidimos dar un paseo por el pueblo, de unos diez mil habitantes en la actualidad y pudimos ver algunos de los monumentos, como el ayuntamiento, el mercado de abastos, el puerto deportivo y sobre todo la Torre de los Moreno. No quiso Enrique explicarnos nada acerca de tal palacio, esperemos que algún día nos lo cuente.

Acabado este pequeño recorrido nos dirigimos al comedor de nuestro alojamiento y como no podía ser de otra manera empezamos la ruta del pulpo y otros manjares del mar, tan típico y tan buenos por estos lares.

Lo dicho, nos tomamos un buen plato de pulpo "a feira" y unos langostinos exquisitos a la plancha. En su punto y especialmente gustosos. Completamos con un postre también de la tierra, la tarta de almendras (antes tarta de Santiago).

Los planes previstos en un primer momento de la programación del viaje era dejar para esa tarde la visita a la playa de las Catedrales, pero ya unos días antes consultamos las mareas y obviamente la bajamar empezaba a las 10 de la mañana del día siguiente que es cuando se puede bajar a la playa. 

Eso nos hizo cambiar un poco los planes, pero siempre sumando. Así que añadimos a la ruta la ciudad de Lugo y ni cortos ni perezosos nos pusimos en marcha hacia allí.

Lugo

Total que en poco más de una hora nos plantamos en Lugo, y como la tarde ya va acortando y además habíamos cambiado de hora, aparcamos dentro del recinto amurallado para que fuese más fácil acceder al centro de la ciudad. Bueno, en realidad nos estacionamos pegando a la muralla pero fuera...

Muralla de Lugo

Lo cierto es que para llegar al parquing, ya se va viendo lo imponente que es la muralla que rodea a la ciudad, que es el principal monumento de la misma. Construida por los romanos se conserva especialmente bien a lo largo de sus más de dos kilómetros de perímetro. Es patrimonio de la Humanidad por la Unesco y curiosamente está hermanada con la Gran Muralla China de Quinhuangdao.

Imposible pasar por Lugo y no darse un paseo por encima de la muralla de un lado a otro hasta que te canses. Como he dicho por motivos de tiempo el paseo no pudo ser muy largo, así que después de visitar la Catedral de Santa María que se empezó a construir en el siglo XII y también ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, pusimos rumbo de nuevo a Ribadeo, unos con la intención de descansar para el día siguiente y otro, un servidor con la intención de cenar algo. Resultado final: otro día a la cama sin cenar.

A ver si mañana hay más suerte y mis compañeros de viaje tienen más apetito y podemos cenar caliente como dirían en mi pueblo. Ya os cuento en la próxima entrada, queridas paredes.

Verano inacabable (de calor) 2026.

Pues este verano comenzó en Huesca, en el Hotel Abba para más referencias, y se trataba de un festejo-encuentro de l@s alumn@s del curso de bachillerato intercolegial del 71-72, unos 54 años después. Al evento acudimos más de cien personas de los Colegios de Santa Ana, San Viator, Santa Rosa, Salesianos y Seminario. Los del Seminario éramos el grupo más reducido, también era la entidad menos numerosa en "aquellas épocas".

La celebración comenzó con "la identificación" de cada uno de nosotros, y salvo los inicios dubitativos enseguida nos reconocimos y empezamos a recordar aventuras e historietas pasadas de unos con otros, sobre todo entre l@s de cada colegio. Luego la interacción con otros colegios ya fue menos fluida pero aún así presente pues tod@s habíamos coincidido de una u otra manera en COU.

Noticia del evento

La fiesta continuó con un pica-pica a modo de vermut y luego a sentarse a la mesa a disfrutar de un menú perfectamente seleccionado por los organizadores y entre los caldos que lo acompañaron y la confianza entre todos recuperada alargamos una velada en que no faltó el recuerdo para los que se fueron (demasiados para mi gusto), los que no pudieron venir por alguna circunstancia y hasta alguna confidencia de la época que más o menos alguno desconocía. 

Hablamos de lo divino y lo humano, incluidas nuestras situaciones actuales, todos en la setentena o cercanos, con más o menos achaques, con más o menos nietos y nietas y con más o menos peso (lo digo por mi exclusivamente). Disfrutamos de una presentación de recuerdos de la época y de una canción original destinada exclusivamente al acontecimiento.

Así fue entrando la tarde y poco a poco fuimos abandonando el local, como se suele decir cada mochuelo a su olivo. Es un poco injusto despachar con unas líneas la fiesta, pues el trabajo de la organización fue inacabable, así que mil gracias a tod@s por la tarea y especialmente a Mariano, representante del Seminario en este jolgorio.

Sin tiempo para mucha reflexión, ya con la familia participamos en la celebración del cumpleaños redondo de nuestro amigo y más, Eugenio, en una fiesta más o menos sorpresa que su familia más próxima había preparado en la playa. Como siempre, lo pasamos bien, reímos, hablamos, comimos, bebimos y no sé si hasta cantamos. Magnífico día.

Este año, La Peña La Alegría fue invitada a ser pregonera de las fiestas de Villanueva de Sijena, así que sin prisa pero sin pausa fuimos destinando días a la preparación del mismo y adyacentes entre todos los integrantes. Divertido pero no especialmente fácil.

En Tossa con los niet@s

Casi sin darnos cuenta llegó el fin de semana de la fiesta de Terrassa, que nuestra familia aprovecha para hacer una escapada a la playa. Este año tocó en Tossa de Mar, pues no conseguimos encontrar hueco en Roses, en el hotel del año pasado donde estuvimos especialmente bien. La complejidad de la reserva hace difícil encontrar sitio. No obstante encontramos un sitio interesante, pudimos reservar dos apartamentos de cuatro plazas y una habitación de dos. Ideal para nuestro grupo.

El complejo no estaba a pie de playa y a unos tres kilómetros de la villa, pero disponía de actividades organizadas y varias piscinas de tamaños diversos donde los chicos y no tan chicos pudieron disfrutar a la vez que se libraban del intenso calor que nos acompañó esos días y el resto del verano.

Lo dicho pasamos como cada año un finde espectacular, en el que Pili y yo alargamos un día más para librarnos de las inclemencias del tiempo que supone estar en nuestra ciudad en esos días de julio con el jolgorio de una fiesta mayor, viviendo como vivimos en el centro.

Antes del siguiente evento que fueron las fiestas de Albalatillo, hubo que preparar algunos de los aspectos que requería la lectura del pregón de las fiestas de Villanueva, con reuniones, telefónicas y presenciales e intercambio de ideas y textos. Al final se dejó más o menos cerrado salvo alguna intentona de última hora de cambios. También se encargaron camisetas conmemorativas del acontecimiento.

Como digo las fiestas de mi pueblo (Albalatillo) se ciñeron básicamente al programa habitual de cada año con algunas variaciones y alguna novedad que siempre es bueno añadir a lo que ya funciona bien por aquello de intentar ganar adeptos a las celebraciones.

Albalatillo en fiestas

Este año el Pregón corrió a cargo de José Andrés Casaña, que fue alcalde durante varias legislaturas. Muy emotivo y cargado de "albalatillerismo" (ya sé que no existe el término, pero me vale para decir lo que quiero). ¡Con la de años que ha acompañado en el balcón del Ayuntamiento a infinidad de pregoneros, presentándolos y dándoles pie para que empezasen sus pregones!.

Una de las particularidades de este año es que hubo "Mundial", casi se me ha olvidado ya, y el hecho de que España jugase la final hizo variar alguna de las actividades: el festival de jota estaba programado a la hora de la final, claro que la comisión no sabía cómo iban a ir los resultados. Así que se cambió por una pantalla gigante en la plaza donde pudimos ver el partido, con bocata y cerveza en el descanso y jolgorio añadido después de acabar el mismo. Las jotas no se perdieron, se trasladaron al día siguiente.

Y una cosa especial, la fiesta que se hace para homenajear a los mayores (primer año que me acerco) que estuvo muy bien amenizada por una tuna que siempre aporta alegría, gresca y hasta ganas de cantar a los asistentes. Decir tuna es mucho decir, lo dejamos en seis tunos, ninguno en edad universitaria. Bueno uno de ellos colaba. Es igual, jolgorio garantizado y nos regalaron una bolsa muy chula...

Antes de iniciar la fiestas de Villanueva de Sijena, siguiente etapa del verano aun pasamos unos días por casa con el fin de poder echar una mano a los hijos que trabajaban y no tenían escuela de verano para los nietos. Cuatro días y de nuevo a la casa del pueblo, donde ya se había instalado el resto de la familia.

Llegamos un poco justos a la fiesta, y el mismo día de la víspera fuimos a hacer las compras, pues aunque hay muchas actividades gastronómicas en la fiesta, las neveras de casa estaban casi vacías. Por fortuna, las de la Peña las habían rellenado el resto de los peñistas y nosotros llegamos, como se suele decir a mesa puesta.

Las pregoneras

El  primer día tuvo lugar el pregón de las fiestas como es tradición y corrió a cargo de las integrantes como he dicho de la Peña de La Alegría, la más antigua de la localidad. Un pregón muy emotivo también que repasaba la historia de la peña, que no era otra cosa que la historia de los últimos 50-60 años del pueblo. Leído a cinco voces, todas ellas emocionadas y algo nerviosas supieron darle un aire de naturalidad que impregnó el ambiente al que se sumó una cierta curiosidad por la presentación en una pantalla gigante de las fotografías de la Peña en todas sus épocas.

El pregón terminó, en mi opinión muy adecuadamente con las notas de una conocida canción del grupo Amaral que en una de sus estrofas repite varias veces "son mis amigos". Toda una declaración de la amistad que significa o puede significar la pertenencia a uno de estos grupos de personas, que aquí conocemos con el nombre de "peñas". 

Luego la fiesta siguió con la programación, como decía en la de Albalatillo, con las cosas que funcionan y alguna novedad que ayude a mantener el interés. Lo difícil que se lo ponemos a las esforzadas comisiones de fiestas. El guiñote, que a pesar de formar una nueva pareja, igual nos eliminaron a las primeras de cambio. La cena de alforja en la plaza, que cada año que pasa me gusta más, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez los condumios son mejores. También parte de la peña dedica tiempo a las celebraciones religiosas creo que más que por devoción, que alguna debe haber, porque después hay vermutillo.

Este año, el universo nos preparaba una sorpresa para justo acabadas las fiestas. No era otra cosa que el "esperado y más que famoso" eclipse total. Aquí se preparó un lugar de observación del mismo en la explanada de las piscinas, con una explicación astronómica la noche anterior a cargo de un experto de la NASA, es nuestro vecino Juan Emilio, apoyado por el Ayuntamiento y algunos colaboradores más como nuestro también vecino David.

El eclipse

Así pues, equipados con nuestras gafas "homologadas", nos dirigimos al evento, donde además de sillas disponíamos de varios telescopios en los que los más curiosos pudieron ver las cosas más de cerca. A mí, que no soy muy aficionado, me pareció espectacular, sobre todo el momento en que se oscureció todo, no sé si mucho o poco, pero a mi me encanto y me dió una cierta sensación de que la naturaleza puede ser increíblemente maravillosa y eso que no soy especialmente seguidor de estos fenómenos.

Después de estos acontecimientos ya pasamos al plano cotidiano de nuestra peña y tal como teníamos previsto y como es costumbre cada año, nos fuimos a cenar al Flor, ya todo un clásico, a Huesca para celebrar las fiestas de San Lorenzo. Como cada año y a mi parecer la cena estaba excelente y tras su degustación salimos a la actuación que suelen hacer en la plaza Navarra, lugar donde se encuentra el restaurante, con la intención de disfrutar de un poco de música en vivo. Excelente sorpresa, actuaban grupos formados por jóvenes de la ciudad a ritmo "heavy metal" con una intensidad sonora poco recomendable al menos para gente de nuestra edad.

Como las fiestas dan para más, enseguida alguien recordó que había otra actuación en directo en el Palacio de Congresos, bueno en la explanada de delante, habilitada con un gran escenario. Algo más próximo a nosotros, actuaba en grupo Nacha Pop o lo que queda del mismo. Así que nos pusimos en marcha y pasito a pasito, llegamos al lugar. La actuación, no sé si porque habíamos puesto muchas expectativas, no resultó tampoco especialmente engrescadora. El cantante, hablaba más que cantaba...

Lo divertido del concierto pasó cuando circulábamos cerca de un grupito de jóvenes, supongo que algo desubicado en el concierto, que ante la visión de una monjita, nuestra amiga Conchi, que llevaba detrás a un grupito de 8-10 personas casi todas de 70 o más años, se les ocurrió comentar "Mira, ya los han soltado a todos". No preguntamos para averiguar si creían que nos habían soltado de paseo de la Residencia o del Psiquiátrico. En cualquier caso nos sirvió para echar unas risas al paso que tomábamos conciencia de que igual aquellas no eran horas para paseos de gente de nuestra edad. Ni en broma, seguiremos yendo y saliendo a la hora que nos de la gana y donde nos de la gana.

Cena en Huesca. Restaurante Flor

También pasito a pasito, regresamos a los coches, que finalmente estaban más cerca de lo que parecía y volvimos cada uno a su casa a un merecido descanso de tanta fiesta y tantas emociones.

Así fue pasando el verano, aunque este año nos saltamos la escapadita a la montaña. No obstante seguimos haciendo los gintonics de rigor de cada año, salteados con alguna cena de las típicas de la peña, pica-picas, rabo de toro, caracoles y cualquier cosa que sirva de excusa para reunirnos y echar unas risas que tan bien nos van para mantener la salud, la mental y la otra.

Y esto viene, a que un servidor tuvo la ocurrencia de desarrollar un absceso perianal (grano gordo en el culo), que me fastidió los últimos días en el pueblo, hasta el punto que tuvieron que intervenirlo de Urgencias en el Hospital de San Jorge en Huesca. Y lo digo porque la atención allí recibida fue exquisita y además clínicamente eficaz, igual que las curas que posteriormente me dispensaron en el centro de Salud de Sariñena y de Villanueva.

Ya poco tiempo quedaba por hacer cosas en el pueblo, aunque siguieron actividades relacionadas con Servet y su vida, así como actuaciones musicales, y que por razones obvias no pudimos asistir. Regresamos a Terrassa a continuar con la convalecencia del proceso y aún nos dió tiempo el fin de semana de la diada para ir a comer toda la familia un arrocito a la playa.

Fin del verano y hasta la próxima, esperando poderlo pasar con algo menos de calor, y también con algo menos de inconveniente de salud, todo y que tampoco es que sea nada especialmente grave, solo es especialmente puñetero...

Baztán, otra vez para unos, primera para otros

Aunque a veces parezca mentira ya han pasado casi diez años desde nuestra primera visita al Valle del Baztán y bien cierto es que el valle merece no una segunda revisión sino hasta una tercera y una cuarta. En cualquier caso las fechas quisieron que después de Semana Santa tuviésemos la presentación de un libro "La casa del muro", cuyo autor Paulino Mir Mora además de ser de Albalatillo es coetáneo mío y con el que hemos vivido aventuras de juventud. Así que buena excusa, entre el referido final y la presentación había tres días libres... y lo dicho al Baztán.

Decidimos salir temprano para poder hacer alguna parada higiénico-técnica, que este año vamos los cinco en el mismo coche y este ha disminuido de tamaño y estirar las piernas parece una necesidad evidente. Creo que o compramos un coche más grande o la próxima escapada será con dos carruajes. Desayunamos antes de lo previsto en un paraje frente a los mallos de Riglos. 

Donamaria

Excepcional el lugar y el bocadillo. Desde allí y salvando pequeños incidentes y ya metidos en pleno valle, con alguna carretera que yo recordaba algo mejor o igual es que justo por esa zona no había pasado el viaje anterior, llegamos a Gaztelu donde habíamos reservado para comer pues se encuentra a escasos cinco kilómetros de Donamaria, donde teníamos nuestro alojamiento. Allí hicimos el primer condumio del viaje y lo cierto es que casi no me acuerdo lo que era. Sí, que estaba bueno pero no para fuegos artificiales. El local a mi entender era un mesón típico entre abertzale y hippy con un cocinero catalán, de Berga concretamente. Qué podía salir mal...

Desde Gaztelu a Donamaría apenas nos separan diez minutos y conseguimos encontrar nuestro alojamiento sin ninguna dificultad y de la misma manera pudimos entrar con las llaves guardadas en un cajetín de seguridad que pudimos abrir con la contraseña que el propietario nos envió a través de un correo electrónico.

La casita, integra para el grupo era una maravilla, bien equipada, todo muy limpio, las instalaciones nuevas o renovadas y un patio para entrar el coche, y a parte de las habitaciones, cocina, comedor y sala de estar además de una terraza con una mesa inmensa y una barbacoa, que en otras circunstancias de más días de viaje hubiera dado opción a disfrutarla más.

Cambiando un poco el programa, después de instalarnos nos dirigimos a una de las escapadas previstas, los embalses de Leurtza, situados en Urrotz y construidos a principio del siglo XX con el fin de poder generar energía eléctrica para la zona. Actualmente forman un proyecto medioambiental y de conservación del entorno que se une al turístico que proporcionan sus impresionantes paisajes y también una especie de playa de baño en una de las laderas del embalse de abajo.

Recuerdo que en la anterior visita, apenas había agua en los mismos, en contraposición al momento actual en que están a rebosar. Se notan las lluvias pre-primaverales. 

Tras un breve paseo por el entorno de los embalses, intercambiando ideas acerca de la educación de adolescentes con un sufrido padre que también paseaba por allí con sus hijos en esa edad, que por resumir sería: "ha salvado más vidas una hostia a tiempo que la penicilina". Como digo tras ese breve paseo y fotos de rigor nos dirigimos hacia Elizondo con la intención de reponer fuerzas.

En realidad se trataba de hacer lo conocido como una "merienda-cena", de manera que después de ella ya nos retiraríamos a nuestro particular domicilio a descansar para el día siguiente iniciar otra aventurilla. Lo cierto es que desde la salida de nuestro pueblo a tempranas horas, el día se iba haciendo largo.

Embalses de Leurtza

Pues en Elizondo, tras una breve parada de intendencia en el Eroski, unico super abierto de la localidad, consistente en coca-cola y güisqui para la noche, paseamos por los lugares emblemáticos del pueblo. La plaza del ayuntamiento, el conocido puente sobre el río, popularizado por las novelas de la trilogía del Baztán, la presa sobre el mismo cauce, las calles del centro que están adornadas por fotografías antiguas de la riada, que años ha, asoló el pueblo. Parece mentira que aquel riachuelo pueda hacer semejante estropicio.

Finalmente, decidimos parar en la terraza del Casino en la misma plaza del ayuntamiento, bueno decisión forzada, era la única mesa disponible en toda la plaza. Hay que ver lo que sale la gente a la calle por estos lares. La cosa es que hay que ir a pedir dentro del bar y traerte tu mismo la bebida, luego la comida te la traen ellos. Fueron a pedir Pili y María Luisa y para su sorpresa lo que ellas consideraron un bocadillo era un pincho, con el que tuvieron bastante. Luego el plato combinado de José Ramón y mío tenía la friolera de cuatro trozos generosos de chistorra, buenísima además, y Marta cenó una hamburguesa de considerables dimensiones.

Bien alimentados fuimos a recoger el coche y ya desde allí y sin paradas a pesar de lo justa que iba la gasolina a Donamaría donde tras el correspondiente refresco (güisqui con cola) y comentario de las incidencias del día, cada uno a su habitación y hasta mañana.

El día amaneció espléndido con buena temperatura y aceptablemente soleado, un poco en contra de las previsiones algo agoreras que los meteorólogos habían estado dando en anteriores jornadas. Como parece que se va haciendo costumbre, al menos desde el viaje a Alcalá de Henares, Pili nos preparó un desayuno a medida, con salado, dulce, fruta y cafés e infusiones de varios tipos. Hay que decir que poco o mucho el resto también colabora en ese menester, aunque sea ella quien lo dirija.

Nuestro programa particular tenía dos eventos: El Señorío de Bertiz y el Kasino de Lesaka. Tras repostar gasolina, que recuerdo iba justa, en Santesteban (Doneztebe) pusimos rumbo al Señorío de Bertiz.

Elizondo

La primera noción que se tiene de este lugar es que en el siglo XIV, Don Pedro Bertiz fue nombrado Merino de la Montañas con amplia jurisdicción por el rey Carlos III el Noble. Con más o menos fortuna en los avatares de la historia los descendientes mantuvieron la propiedad de la zona hasta el siglo XIX, en que como es de esperar y suele pasar se lo vendieron a otra familia. Lo cierto es que todo el parque es una maravilla, bien cuidado, con magníficos senderos para pasear por todo él, de titularidad pública y sin costo para el bolsillo para visitarlo. Y un jardín botánico explotado privadamente para cuya visita hay que pagar (no mucho) y que sinceramente merece la pena. Nosotros nos decidimos por la segunda opción, la de caminar menos.

El jardín botánico es un espacio que dispone de varios edificios, los más significativos la Casa-Palacio del Señorío, cerrada por reformas en este preciso momento y una capilla modernista, con unas magníficas  vidrieras de la época. Además gran variedad de árboles y plantas de todo tipo muy agradable visitar por caminitos y puentes muy cuidados y sin ningún problema para acceder a ellos. Tengo que decir que en la anterior visita no me fijé mucho en este jardín pues el hecho de haber hecho previamente un sendero no me dejó mucho tiempo. Me sorprendió entre otras cosas una zona de bambús negros, que obviamente desconocía su existencia.

Pues una vez visto el jardín y como todavía la hora de comer estaba lejos, decidimos insertar en nuestro particular tour, la visita al pueblo de Amaiur. Se trata de un núcleo urbano muy pequeño edificado en torno a una única calle principal con casonas y edificios interesantes a ambos lados hasta que al final de ella y en un pequeño montículo se encuentra el castillo, bueno las ruinas del mismo. Fue un lugar que padeció un asedio importante por allá por el siglo XVI en que se resistió a ser incorporado al reino de Castilla, y mantenerse en el de Navarra. Obviamente el resultado fue penoso...

Una característica interesante de la localidad es el arco de entrada a la calle principal del pueblo, o sea a la única. Se trataba de una especie de "aduana" para poder acceder. Según historias así el municipio se defendió de la posible entrada de la peste, tanto de animales como de personas.

Desde allí ya nos dirigimos a Lesaka, a uno de los momentos que yo tenía especialmente señalados en la agenda del viaje, pues había reservado hacía días una mesa en el Kasino para degustar la archifamosa tortilla de patatas (hay que especificar en la reserva si vas a pedirla o no).

Llegamos con tiempo suficiente y aún nos dió la espera para recorrer alguna de las calles del centro, el riachuelo o arroyo que circula por medio del pueblo y tomar un vermú antes de la comida en el Jubilatuen Ostatua (Hogar del Jubilado). Desde allí ya nos dirigimos al Kasino con la intención de comer.

Señorío de Bertiz

Un poco decepcionado, porque no acerté demasiado con la reserva, pues a la mayoría del grupo, la tortilla le gusta pasada y allí está más bien al punto, o incluso crudita. Creo que la mayoría la probó por no hacerme "un feo". Yo sí la disfruté y comí como nunca. Luego los segundo platos también fueron algo complicados. Las judías rojas estofadas a mí me gustaron mucho pero no al resto. Por fin los chipirones rellenos (de tamaño vasco) en su tinta explicaron que estaban muy buenos. Bueno no siempre se puede acertar.

Después, ya por un camino que el GPS me mandó y yo obedecí pusimos rumbo a Donamaria y cierto que nos costó salir del pueblo, incluso hubo un momento en que pensamos que el camino se iba a acabar y nos íbamos a quedar allí atascados. Por suerte no fue así y regresamos correctamente al redil.

Después de un breve reposo y un paseo por "nuestro pueblo" en el que pudimos ver, desde fuera eso sí, el convento de las Carmelitas Descalzas, justo en frente de "nuestra casa". Desde allí nos dirigimos a la Iglesia de la Asunción, donde un perrillo chiquitín nos impidió acceder, aunque luego supimos que estaba cerrada y finalmente también pudimos ver la Casa Torre Jauregia, una torre de vigilancia de entrada y salida del pueblo durante los siglos XV y XVI, que tiene como especial característica, ser la base o primer piso de piedra y el segundo o parte alta de madera.

Luego, dada la imposibilidad de tomar nada sólido en el pueblo nos desplazamos de nuevo a Doneztebe con intención de merendar o cenar algo, por aquello de no tomarnos los güisquis en la casa como quien dice en ayunas. Antes de cenar intentamos comprar gaseosas de papel, que no encontramos. Que ocurrencia...

Tampoco aquí las opciones eran excesivas pues bastantes establecimientos estaban cerrados, pero finalmente y gracias a las indicaciones de una amable lugareña conseguimos encontrar el Restaurante Santamaría, donde tomar un ligero tentempié y una cervecita y volver a casa, donde nos esperaban los combinados de cada noche, sea en Donamaría o sea en Villanueva de Sijena.

Amaiur

Después de un merecido descanso y el desayuno de rigor, bien preparado como siempre, recogimos nuestros bártulos, cargamos el coche y ya en ruta con dirección a nuestro destino, decidimos lo interesante que sería visitar el monasterio de Leire, que algunos conocíamos y otros no. Dicho y hecho, una vez abandonado el valle por unas carreteras bien conservadas y cuidadas, tomamos la autovía con dirección a Jaca y posteriormente a Huesca que era el lugar que habíamos escogido para comer. Antes de ello, eso sí nos desviamos en el ramal que conducía al referido cenobio para proceder a su visita.

El monasterio de San Salvador de Leyre, que ese es su nombre completo es el centro neurálgico del nacimiento del reino de Navarra y según parece a mediados del siglo IX ya existía en aquel lugar una comunidad de hombres religiosos con una gran espiritualidad. Luego y por no entrar en excesivos detalles se fueron añadiendo monjes y se fueron construyendo las edificaciones, que componen el conjunto actual. Destaca la cripta y la basílica del mismo. Además hoy en día también existe una hospedería. Finalmente parece ser que los destinos del monasterio y del reino de Navarra fueron tan parejos que hay una época en que es difícil diferenciar uno de otro.

Desde allí ya embocamos rumbo a Huesca sin paradas adicionales y a la hora más o menos prevista llegamos al Restaurante Flor donde habíamos reservado para comer. Como siempre la comida excelente y dada buena cuenta de ella y ya con pocas faenas por hacer a Villanueva.

Fin de la aventura y hasta la próxima...

Ruta de la Plata. Parte Cuarta

Salimos de La Alberca, algo pasados por agua hay que decir, con la esperanza de mejora del tiempo en Salamanca ciudad a la que nos dirigíamos como broche final de la ruta. Habíamos dejado más  tiempo para su visita pues parece más que claro que el inicial previsto era claramente insuficiente.

No obstante, un pequeño sonido de una alarma en el funcionamiento del carruaje empezó a mosquearnos a todos, pues el referido pitido, anunciaba que el capó delantero estaba abierto, cosa que no era así tras varias comprobaciones. Finalmente decidimos parar en un taller en el camino, con la fortuna de que uno de los mecánicos era experto o al menos aficionado a la mecánica de los Porsche.

Vista desde el Parador

Pero claro la tecnología que requería el asunto no estaba a su alcance, así que con ratos de mayor o menor intensidad del pitido llegamos a Salamanca, donde no había concesionario oficial de la marca, así que nuestro guía decidió lanzarse a Valladolid, el lugar más próximo con taller adecuado. Eso solucionó de forma momentánea nuestros problemas pero vaya paliza que se dió Enrique, sin comerlo ni beberlo. Y esto es literal marchó sin comer.

Salamanca y Alba de Tormes.

Pues haciendo un poco "de tripas corazón", los otros tres miembros de la expedición, tras un no tan frugal bocadillo de jamón de la zona, nos lanzamos a la conquista o mejor dicho reconquista de la ciudad, pues todos ya la habíamos visitado anteriormente. El Parador está por decirlo de alguna manera al otro lado del Tormes en relación con el centro histórico. No es que esté lejos pero con la lluvia intermitente y un poco de frío que hacía, decidimos utilizar taxi para desplazarnos al referido centro histórico.

Nos dejó justo delante de la puerta del mercado de la ciudad y desde allí tomamos como primer destino a visitar la espectacular Plaza Mayor de la que prácticamente poco se puede decir que no se haya dicho. Bueno en mi caso particular sí, pues como ya comenté en otra entrada tuve alquilado durante "la mili" un duplex en la plaza donde pasaba las horas que el cuartel me dejaba libre. Matizo, el piso lo teníamos alquilado entre 20, y obviamente no coincidíamos nunca todos.

Colegios Menores

Por decir algo de la misma diré que es el corazón de la ciudad, de estilo barroco y diseñada por los arquitectos Alberto y Nicolás Churriguera y en su seno alberga lugares emblemáticos como el café Novelty, conde se reunía la flor y nata de la intelectualidad de la ciudad, y otros comercios y restaurantes sin tanto glamour, que la mantienen viva a cualquier hora. Entre estos establecimientos no dejaré de nombrar el Mesón Cervantes donde descubrí hace ya más de cuarenta y pico años las "palomas", una tapa de ensaladilla de la que quedé prendado hasta la fecha. Fácil saber cómo es: Visitar Salamanca y pedirla en el referido local o buscar en google "paloma tapa Salamanca". Recomiendo lo primero.

Desde allí a la Plaza del Corrillo y por la rua Mayor a buscar la calle de Libreros que nos conducía directamente a la plaza donde está la famosa puerta de la Universidad de Salamanca de estilo barroco con su no menos famosa "rana". En la misma plaza la estatua de Fray Luis de León, profesor muy conocido por la famosa frase: "Decíamos ayer...", cuando regresó después de varios años en prisión por sus ideas y como consecuencia de la actuación de la Santa Inquisición.

También desde la misma plaza, conocida como Patio de las Escuelas, se tiene acceso a otro monumento espectacular, los Colegios Menores, donde se encuentra el famoso Cielo de Salamanca, donde se aprecian las constelaciones y estrellas visibles en el cielo de la ciudad. Por finalizar en la misma plaza se halla un palacio del siglo XV que alberga el Museo de Salamanca.

La Universidad

Desde allí nos dirigimos a la plaza de Anaya, donde además del palacio que da nombre a la misma podemos observar las dos catedrales de la ciudad, la nueva y la vieja, esta última de Santa María de la Sede de Salamanca y la otra de la Asunción de la Virgen. En esta plaza también convive un excelente bar restaurante que recuerdo de mi época en la ciudad: Las Caballerizas. Está instalado en el lugar donde guardaban los caballos los jóvenes nobles de los alrededores que acudían a las clases de la Universidad. Muchos ricos y nobles acudían a las clases a pesar de conocer el famoso dicho: "Quod natura non dat Salamantica non praestat"

Aún nos dió tiempo de pasear por las calles de Toro y de Zamora, que dan acceso a la plaza Mayor desde la parte opuesta de la ciudad. Ya en el momento que tuvimos conciencia de que nuestro amigo había vuelto de su particular excursión a Valladolid (lo que hace este hombre para poder ver cuantas más cosas mejor en sus viajes) regresamos también con un taxi al Parador para encontrarnos con él, no sin antes haber tomado una paloma y una cervecita en el Mesón Cervantes.

Ya en Parador, que pese a ser un edificio moderno, conserva en su interior el estilo del grupo, pero sobre todo en su amabilidad y buen servicio, nos reencontramos con nuestro amigo y fuimos a cenar, quizá demasiado temprano pues el comedor no había abierto todavía. En la espera coincidimos con una pareja con la que veníamos haciendo la ruta desde Zafra, aunque no habíamos cruzado palabra con ellos en todo el recorrido. 

Plaza Mayor

Aprovechamos la coyuntura para explicar un poco la incidencia del viaje con nuestro coche, y ellos nos explicaron alguna parecida con el suyo. No perdí la ocasión que me brindaba la situación para meter baza y decirles si no habían pensado en la posibilidad de recurrir a los japoneses.  Hasta la fecha y que dure en años de esos coches no he tenido el más mínimo problema. Solo por enredar un poco. Ellos tienen un Porsche y un Jaguar.

Cenamos, como en toda la ruta, bueno y abundante y nos retiramos a nuestros aposentos cada uno para el día siguiente seguir con la visita de la ciudad. Como no estuvo Enrique en la tarde anterior, repetiríamos algunas cosas, pero desde la perspectiva de día y sin lluvia, que también tiene su gracia. Además pensábamos ir paseando y pasar por el puente romano que une las dos riberas del Tormes y que es digno de una visita, como casi todo en Salamanca.

Desayuno no frugal y en marcha hacia la zona centro, pasando como digo por el puente romano que ofrece magníficas vistas de la ciudad y de su entorno más próximo, como las vidrieras de Casa Lis, que alberga el museo Art-Deco, que estuvo bastante tiempo cerrado, pero por fortuna ahora ya operativo. También cerca del puente se encuentra la estatua homenaje al Lazarillo de Tormes, personaje pícaro donde los haya.

Por no repetir los lugares visitado digamos que paseamos por la rúa Mayor, visitamos la Universidad Pontificia y la famosa Casa de las Conchas, obra de finales del siglo XV, cuya fachada está decorada con más de 300 conchas de vieiras, distintivo de la Orden de Santiago.

Torre-Castillo de los Alba

En el recorrido los monumentos se multiplican sin que me sea posible enumerar todo lo que vamos viendo, con gran belleza e historia a sus espaldas. Una anécdota curiosa son la presencia de estatuas relativamente recientes, como la que tiene Torrente Ballester en la cafetería Novelty u otra en medio de una calle peatonal D. Vicente del Bosque, entrenador de fútbol de la Selección con un magnífico palmarés. Por cierto en la cafetería nos tomamos un chocolate, que no pudo ser con churros porque se habían acabado.

Poco a poco se fue haciendo la hora de comer algo y decidimos regresar al Parador, pues la experiencia del día anterior había sido más que positiva, aunque a veces segundas partes nunca fueron buenas y aunque la comida estaba buena no tenía el nivel de la del día anterior. Más o menos todos aprovechamos el regreso paseando para hacer algunas compras, recuerdos, caprichos y también algo de productos ibéricos que tan buenos están por estas tierras.

Por la tarde habíamos tomado la decisión de ir a visitar Alba de Tormes, que se encuentra a escasos kilómetros de la capital, pudiendo comprobar entonces que la excursión a Valladolid había sido fructífera y el carruaje respondía a las mil maravillas, pero sin música "especial".

Como la ciudad es relativamente pequeña, apenas llega a los 5000 habitantes, decidimos aparcar en la zona de la entrada cerca de la plaza del Peregrino y desde allí hacer el recorrido a pie. Antes y ya desde el puente de acceso al núcleo urbano se puede apreciar el Castillo de los Duques de Alba, en el que queda en pie su torre y algunos restos del Palacio anexo.

Puente sobre el Tormes

Y aunque el pueblo tiene el nombre que tiene, creo que sería más adecuado llamarlo Teresa de Jesús de Tormes, pues casi todos los monumentos, iglesias, museos y conventos hacen referencia a la santa de Ávila, con permiso de algunas, aunque no tantas a San Juan de la Cruz.

La devoción a los santos es espectacular y no solo de los nativos, sino de gentes que vienen de todos los países del mundo a venerarlos. De hecho nos cruzamos con un grupo de orientales que estaban celebrando una visita y un rito en la iglesia de Santa Teresa. Hicimos especulaciones de si eran japoneses, coreanos, chinos, vietnamitas y hasta filipinos. Al final no recuerdo su origen pero sí que el que acertó el mismo fue Enrique. Ahí se ve que le ha servido visitar todo el mundo y que tiene buen ojo para las nacionalidades.

Visitamos la Iglesia una vez acabado el ritual y entre otras cosas pudimos ver lo que queríamos ver que entre otras cosas era el brazo incorrupto de la santa guardado en un relicario a tal efecto. Lo que yo no sabía es que también estaba su corazón igualmente en un relicario. Cuentan algunos que el brazo se lo llevaron a Franco en sus últimos días por ver si obraba algún tipo de milagro. Parece ser que no fue así y el dictador se apagó cuando sus cuidadores le dejaron.

Antes de esta visita pudimos visitar también un museo convento de los carmelitas, con austero claustro, más bien jardincillo y apreciar algunas de las actividades de la vida monástica, que a un servidor le recordaron demasiado la vida que en los primeros años llevó en un seminario conciliar, en la provincia de Huesca.

Así nos vió ChatGPT

Después de estas visitas ya decidimos volver a Salamanca de nuevo con el fin de tomar un tentempié antes de ir a descansar para el viaje que nos esperaba el día siguiente hasta nuestro lugar de origen.

Pero, claro, el afán de conocimiento de nuestros amigos nos llevó a un pueblecito del que no recuerdo su nombre en busca de unas ruinas romanas o algo parecido. Lo cierto es que no las encontramos. También hay que decir que el lugar estaba en la ruta de vuelta, que no hubo que desviarse de la misma para la exploración.

Ya en el Parador, empezamos un estéril debate de donde ir a hacer el tentempié dichoso con diversidad de criterios pero sin que llegase el agua al río. Al final ganó la opción de quedarse allí mismo y en la cafetería cada uno que tomase lo que mejor le viniese en gana y si era poco, ya lo compensaríamos con el desayuno del día siguiente.

Dicho y hecho, desayuno contundente y con las maletas ya preparadas a la ruta, en este caso distinta a la de venida a esta aventura, pasando por bodegas de Ribera del Duero, bosques de Soria y hasta los Monegros, donde en el restaurante del mismo nombre de Sariñena hicimos el último ágape de la ruta. Luego nuestros amigos nos dejaron en Villanueva de Sijena y ellos continuaron hasta Manresa. No se cansa nunca de conducir...

Por acabar, magnífico viaje, como todos con muchas risas y conociendo muchas cosas, comiendo como Dios manda cada día y algún debate que no hace más que mejorar la aventura. Desde estas líneas gracias a todos y todas por todo, hasta el punto que creo que sería necesario proseguir esta aventura hasta más al norte de este país, aparcando un poco el "cerdico"  e incorporando el "marisquito".

Como prueba de lo bien que nos lo hemos pasado, adjunto foto de grupo pasada por el tamiz del ChatGPT y en la que se nos ve felices y contentos los cuatro. Y si lo dice la IA: palabra de Dios. 

Ruta de la Plata. Parte Tercera

Tras un breve trayecto en nuestro carruaje particular llegamos a nuestro destino, como ya anunciaba en la anterior entrada fuera de la ruta inicial: Cuacos de Yuste, donde se encuentra el magnífico Monasterio de Yuste, lugar de retiro de reyes, principalmente Carlos I o V, según guste a cada uno.

Monasterio de Yuste

Cuacos de Yuste

Como a lo largo de esta escapada llegamos al parking del Monasterio sin apenas aglomeración, con lo que deducimos que la visita sería relajada o al menos sin los agobios del exceso de personal de algunas atracciones turísticas.

El referido monasterio se halla integrado en el municipio de Cuacos de Yuste, una localidad que no llega a los mil habitantes y que es capital administrativa de la comarca de la Vera. Obviamente su principal notoriedad e impulso le vino dada a esta villa por ser en la que se retiró el rey Carlos V o I, tras abdicar en su hijo Felipe II en el año 1557. Por esta misma razón la villa mantiene relaciones de amistad y cooperación cultural con Gante, ciudad de nacimiento del monarca y con Aquisgrán, donde fue coronado como Sacro Emperador.

Lo cierto es que el palacio es espectacular, pero también bastante sobrio para lo que se llevaba en la época y consta de dos partes bien diferenciadas. El convento, que dispone a su vez de una iglesia ubicada en el centro con dos claustros, uno gótico y otro que es llamado el claustro nuevo. Y la vivienda del emperador, como he dicho bien sobria, pues quería hacer vida monástica. Tenía incluso desde sus aposentos una puertecita que le daba acceso directo al altar mayor para no tener que desplazarse demasiado. Mucho tiempo no la hizo servir pues en menos de dos años desde que llegó pasó a mejor vida, si es que esta existe para los reyes...

Monasterio de Yuste

Parece ser que desde la muerte del emperador y hasta el siglo XX, fue abandonado un poco a su suerte y entre incendios y guerras, así como el abandono de los monjes del convento, unas veces a la fuerza y otras por voluntad propia el monasterio quedó bastante deteriorado.

Lo cierto es que a mediados del siglo XX se inició una restauración del mismo tratando de seguir de forma fidedigna la estructura tanto de la iglesia como de la vivienda. Hoy forma un conjunto digno de ser visitado en el que se puede ver ambas dependencias y en la que destaca el balcón del claustro del emperador y el despacho del mismo, donde recibía algunas visitas. También una habitación con una silla diseñada especialmente para facilitar el bienestar de los enfermos de gota, dolencia que padeció el emperador y también su hijo Felipe II, que se hizo construir una parecida para trasladarse al monasterio de El Escorial, durante su reinado.

Lo dicho, que esto explicaba el invento de la puerta que daba a la iglesia, tener que desplazarse y movilizarse lo menos posible que la gota duele solo de pensar en ella (datos de experiencia propia). Acabada la visita volvimos a la ruta para llegar a buena hora (la de la comida) al Parador de Plasencia donde nos esperaban nuevas visitas y conocimientos.

Plasencia

Pues no fue especialmente fácil llegar a nuestro destino pues nuestro alojamiento se encuentra dentro de los límites de las murallas y después de diversas intentonas con navegadores entrando en bucle llegamos a la puerta de Parador, que es justo donde se acababa la calle. O sea que de allí no teníamos salida. Todo se arregló al hacer el check-in, que nos facilitaron una tarjeta para colocar en el coche por si aparecía la autoridad municipal con ganas de hacer caja.

La Casa de las dos torres

Con los trámites acabados Enrique y un servidor fuimos al parking a dejar a buen recaudo nuestro transporte. Lo que hasta entonces fue difícil, en relación al tráfico, se convirtió casi en imposible. Para bajar al aparcamiento teníamos que coger un ascensor. Hasta ahí normal, lo complicado vino cuando descubrimos el tamaño del mismo. Cabía el coche? Sí. Pero sobraba aproximadamente dos dedos por delante y dos dedos por cada lado. Vamos que había que recoger los espejos retrovisores. Pese a todo la pericia del conductor acabó con los problemas. Coche aparcado.

Pues empecemos por el principio para ir bien. El propio parador está instalado en lo que fue el convento de San Vicente de los Padres Dominicos, edificado en pleno siglo XV. Dispone de un magnífico refectorio y un claustro bajo bien conservado, aunque a la hora que lo vimos tampoco hacía muy buen tiempo como para aguantar mucho rato.

Como algunas otras ciudades dispone de dos catedrales, la nueva y la vieja, que a pesar de ser nueva está en constante restauración. En la misma plaza se encuentra la casa del Dean, buen domicilio tenía el colega, céntrico y precioso.

Otro de los monumentos interesante de la ciudad es la casa de las dos torres o Palacio de los Monroy, el más antiguo de la villa. Evidentemente Maite, tenías razón cuando decías que solo veías una, pues una vez documentado he descubierto que la otra fue derruida en pleno siglo XX, porque había quedado muy dañada en el siglo XVIII por el terremoto de Lisboa. La ignorancia me hizo pensar que las dos zonas más elevadas de la fachada eran las torres. Aclarado el entuerto.

Puerta de Trujillo

Desde la zona de la plaza de la catedral y por unas estrechas calles salimos extramuros por la puerta de Trujillo, un edificio en la misma muralla, que igual sirve de puerta de salida o entrada de la ciudad que de ermita católica. También es conocida como el Cañón de la Salud, pues parece que en alguna celebración se cayó el aceite de una de las lámparas y este aplicado a algunos enfermos consiguió curarlos, así que ya tenemos la leyenda y el nombre de la puerta.

Desde fuera del recinto las murallas que parten desde la referida puerta se ven espectaculares y suponen uno de los atractivos monumentales importantes. Ya con la luz justa nos dirigimos a la plaza Mayor y desde allí hasta un acueducto en las afueras o mejor dicho en la zona más nueva de la ciudad. A destacar en la parte alta de casa consistorial el conocido como abuelo Mayorga, un autómata que se considera símbolo de la ciudad, aunque no he conseguido saber el porqué.

Regresamos al hotel a descansar un momento previo a la cena, pero las chicas decidieron que pasaban así que Enrique y yo decidimos volver a la Plaza Mayor y allí en uno de los locales, previa espera a que la cocinera empezase su turno, nos tomamos unas tapas que hicieron de cena. Luego ya de vuelta al Parador y aquí tengo que hacer una corrección debido a la memoria de la edad. Fue en este claustro en el que se podía fumar y no en Trujillo como dije en la anterior entrada. Lo que allí escribí sirve para aquí.

La lluvia que venía amenazando durante el viaje se hizo por fin realidad en el camino hacia nuestro nuevo destino ya en la provincia de Salamanca, la comarca de la Las Batuecas y más concretamente La Alberca.

La Alberca

Calle Mayor

Pues lo dicho, con una lluvia más o menos intensa llegamos a la Alberca, donde después de aparcar, al salir del coche tomamos conciencia que lo del pronóstico del tiempo era poca broma. Un buen viento con agua empezó a hacer inútil cualquier uso de los paraguas porque acababas bien mojado, pero el turista es esforzado y sufridor y entre los refugios que ofrecían algunos balcones, algún momento que amainaba la lluvia y la inestimable colaboración de una tienda de zapatos en la que nos refugiamos, mientras alguna de las visitantes compraba zapatos, llegamos a la plaza mayor del pueblo, una auténtica joya, incluso con meteorología adversa.

La villa es anterior al imperio romano, como demuestra el castro sobre el que se asienta la parte más antigua de la población. La historia del núcleo urbano está ligada al descubrimiento de la aparición de la virgen en la Peña de Francia y en aquellos tiempos (siglo XV) parece ser que pasó a ser territorio castellano-leonés. También cuenta una leyenda que las mujeres de La Alberca consiguieron derrotar a un noble portugués al que arrebataron el pendón que hoy conservan todavía en el ayuntamiento.

Luego ya se convirtió en patrimonio de la casa de Alba y tras ser citada en sus escritos por Miguel de Cervantes y Lope de Vega alcanzó una gran notoriedad y leyenda. Ya en el siglo XIX y consecuencia de la nueva distribución provincial pasó a ser de Salamanca y hasta ahora.

La Alberca. Entrada pueblo

A parte de la belleza del conjunto de la plaza mayor, muy cerca de ella encontramos la iglesia parroquial adosada a una torre construida por los duques de Alba antes de la propia construcción del templo. En una de sus salidas hay un monumento dedicado al cerdo. Parece ser, y esto es solo una versión, que hay más, que durante todo el año un cerdo se pasea por el pueblo y es alimentado por los vecinos de manera que cuando le llega la hora al animalico ya adulto cuya alimentación ha sido costeada por todo el pueblo, se reparte entre algunos vecinos necesitados. Esta es la romántica, creo que hay otra más práctica y que dice que el marrano, llamado el cerdo de San Antón, se sortea entre los vecinos sin tener en cuenta posibles o carencias de a quien le toque y los beneficios obtenidos de tal rifa pasan a la Cofradía de San Antón de La Alberca.

Pues sin ninguna prisa, pero también sin pausa emprendimos el camino a la que sería la última etapa del recorrido, la ciudad de Salamanca a la que habíamos destinado dos días pues en uno nos pareció casi imposible acabarnosla. He de decir que me fui arrepentido de no haber comprado un jamón que tenía una pinta y un olorcillo insuperable y además era barato. Y de paso podía hacer competencia a los quesos.

Lo único de este último camino que estaba dispuesto a aguarnos la fiesta, y que no era justamente la lluvia, fue la música, elegida por no sabemos quien, que nos dio la lata en parte del viaje. Pero esa aventura la contaremos en la última entrada de esta aventura.

La Ruta de la Plata. Parte Segunda

Siguiendo por "apacibles caminos" abandonamos Emerita Augusta y en un abrir y cerrar de ojos nos plantamos en el siguiente punto de parada de la ruta, todo y que dado el afán visitador del grupo, ya habíamos ganado bastante tiempo y nos permitió hacer esta visita no programada inicialmente.

Cáceres

Se trata de una ciudad, que dicho sea de paso tiene el término municipal más extenso de España, de casi 100.000 habitantes, de la que ya se tienen referencias de estar habitada desde la época neandertal aunque las referencias más documentadas son de la época romana y cuyo nombre originario se disputan un general y un cónsul, romanos los dos.

Entrada al casco antiguo

Una vez en la ciudad tras llegar por estrechas callejuelas a un céntrico parking nos pusimos en marcha para la visita de lo que el tiempo nos permitiera, pues otra de las ciudades del recorrido que no te acabas es ésta. Llegamos a la plaza mayor, espectacular como siempre, peatonal y con infinidad de establecimientos de restauración y de los otros y desde la cual por la escalinata central nos adentramos en el casco antiguo.

Pues lo dicho que una vez penetramos en el casco antiguo no se puede dejar de mirar a diestro y a siniestro y cada rincón y cada edificio es un monumento repleto de historia, por algo se trata de un conjunto patrimonio de la Unesco y también el tercer Conjunto Monumental de Europa después de Praga y Tallin.

Entre los monumentos destacan la concatedral de Santa María y la iglesia de San Francisco Javier con sus dos torres gemelas de color blanco. La iglesia de San Mateo y el Convento de San Pablo, edificado sobre una ermita. Las casas nobles y palacios son incontables en esta zona, destacando entre otros el Palacio Episcopal, vivienda de la autoridad eclesiástica de la ciudad en otros tiempos. También se pueden ver el Palacio de Toledo-Moctezuma, que lo mandaron construir un matrimonio en que había un descendiente de Isabel de Moctezuma, hija del caudillo azteca del mismo nombre.

Un rincón de la ciudad

Igualmente importantes son los arcos que rodean el casco antiguo destacando el de la Estrella, que es la principal entrada al mismo. También de interés el del Cristo y el de Santa Ana, así como la desaparecida puerta de Coria.

Las torres de defensa también se multiplican a lo largo de todo el recinto amurallado. La de Bujaco es el emblema de la ciudad y se encuentra en la plaza mayor y fue la que protegía el flanco noroeste del recinto. Otra, la de los Púlpitos también adosada a la muralla es altamente representativa de Cáceres. 

Destacar también el foro de los Balbos, un pequeño espacio cerca de la muralla y rodeado de edificios de gran interés arquitectónico y cultural.

Y no tendríamos que olvidar que en el mismo recinto medieval se encuentra una de las maravillas de la gastronomía de este país y probablemente del mundo. El restaurante Atrio, tres estrellas Michelin en la actualidad, perfectamente encajado en el espacio histórico y en cuyo entorno se acumula también un hotel ideal para disfrutar de la ciudad y de la gastronomía las gentes más sibaritas. Por cierto, no es nuestro caso.

Lo que sí es nuestro caso, es que queríamos comprar Torta del Casar, un magnífico queso cremoso para mojar y llevarlo para nuestro domicilio. En principio pensamos que luego al final de la ruta en Salamanca, podríamos comprarlo. Pero a alguna se le ocurrió ser prevenida y con los quesos que cargamos todo el viaje, de nevera de hotel a nevera de hotel hasta Terrassa. A decir verdad,  llegó bien...

Trujillo

Pues también en un plis-plas nos presentamos en la ciudad de Trujillo, siguiente parada del periplo. La romana Turgalium que llegó a ser paso obligado entre Emerita Augusta y Cesaraugusta es una población con casi nueve mil habitantes en la actualidad con un estupendo castillo que se divisa en el alto del núcleo ya desde varios kilómetros antes de llegar.

Castillo de Trujillo

Como ya es habitual tras el cambio inicial del recorrido al que insisto íbamos ganando tiempo, llegamos a la hora de la comida al Parador, que ocupa un convento del siglo XVI con dos claustros. Alguno comió cochinillo, aunque según comentó no estaba tan rico como el del día anterior. Otro aprovechó la noche que en uno de los claustros dejaban fumar para dar cuenta de un purito nicaragüense que le supo la mar de bien. Bueno no lo acabe entero porque en el claustro mucho calor no hacía...

La ciudad me trae recuerdos de la anterior visita en que un ataque de "gota" me tuvo sentado en una terraza de la plaza, debajo de un paraguas porque llovía todo y más. No pude visitar el castillo, así que sin perder tiempo después de comer iniciamos la subida la mismo, que dicho así parece importante, pero la verdad es que no es especialmente larga, si no te equivocas por hacer caso al google maps y das más vueltas que una peonza.

Como digo el castillo es una maravilla de origen árabe, construido entre los siglos IX y X y con posteriores remodelaciones en el siglo XV y algunos trabajos de restauración en el siglo XX. Tiene una capilla y algunos aljibes en su interior y es una gozada las vistas desde lo alto de sus murallas por las que se puede pasear con toda tranquilidad. Bien justificado el esfuerzo de subir.

Desde allí fuimos bajando por empinadas callejuelas, ahora más llevaderas, haciendo alguna parada como la casa natal de Pizarro, o la casa de sus padres, no me quedó muy claro. Funciona como casa-museo y se pueden ver algunos elemento, como utensilios, espadas, ropajes, etc.

Pizarro en la Plaza Mayor

Camino de la plaza mayor pasamos por la iglesia de Santa María la Mayor y pudimos ver en una placita próxima la estatua dedicada a Orellana, también conquistador y vaya usted a saber que más del nuevo mundo.

Llegamos a la plaza ya prácticamente de noche, lo que no hace más que acrecentar su belleza y magia con la iluminación que tiene, muy adecuada y lograda.

Allí se encuentra casi como centro de interés de la misma la estatua ecuestre dedicada al conquistador Francisco de Pizarro, seguramente el más ilustre de sus vecinos, aunque también a él, le rodea una historia poco edificante en las colonias descubiertas. También destaca en uno de los vértices de la plaza la iglesia de San Martín de Tours. Y en la misma plaza nos encontramos también con un grupo de moteros de Lleida que hacía una ruta, sino igual, parecida a la nuestra. Volvimos a coincidir con ellos en el desayuno de la mañana siguiente en el Parador.

La idea inicial era cenar en el Mesón de la Troya, donde el recuerdo del anterior viaje me había llevado, sobre todo por un magnífico cocinado de lomo de cerdo ibérico en una salsa espectacular. No pudimos comprobarlo, pues abrían muy tarde para nuestros intereses, así que cogimos otra alternativa al ágape. Desde allí nos retiramos a descansar que el día siguiente seguía prometiendo emociones y más actividad.

Monfragüe

Desfiladero de Monfragüe

Nada más desayunar, bien como cada día pusimos rumbo al parque Nacional de Monfragüe, hasta que por unas carreteras algo más tortuosas que hasta la fecha, llegamos al paraje conocido como el Salto del Gitano, lugar donde había posibilidad de aparcar para disfrutar de los paisaje.

Se trata de un espacio natural protegido, atravesado por dos ríos, el Tajo y el Tiétar, que fue declarado parque natural en 1979 y parque nacional en 2007.

Las vistas son espectaculares, no solo por la orografía del lugar sino también por la gran cantidad de buitres que habitan en la zona. Se ven como si fuesen auténticos vigías del lugar, parados en los riscos más altos de los montículos de piedra que bordean el curso del río Tajo, en este caso.

También son fauna corriente en el mismo parque, a parte de estos buitres negros, las águilas imperiales, las cigüeñas negras, buitres leonados, búho real y algún que otro alimoche. Entre los mamíferos, hay nutrias, gatos monteses, algún zorro, venados, jabalíes y conejos. También hay diversidad de peces, reptiles y anfibios como el sapo partero ibérico y el tritón ibérico. Menos mal que la mayoría de ellos están escondidos y difícilmente visibles, sino con lo que le gustan los animalicos a alguna del grupo echamos la mañana y parte de la tarde en el parque.

Buitres en Monfragüe

Sin que tuviese que ver nada con "los animalicos", también aquí volvimos a reencontrarnos con el grupo de moteros de Lleida, que nos explicaron la tecnología punta de la que disponen en las motos para evitar choques con la fauna que muy a menudo se cruza por las carreteras. Buena inversión porque a fin de cuentas la carrocería de esos vehículos son los propios conductores.

Como último dato del parque, decir que su nombre proviene de los romanos "mons fragorum", que significa monte denso. También como curiosidad aportada por la wikipedia hay una pequeña ermita dedicada a la Virgen de Monfragüe, donde se guarda una pequeña talla del siglo XVII-XVIII, traida desde Palestina por los Caballeros de la Orden de Santiago. Todos los años los pueblos pertenecientes al parque celebran una romería a la ermita que llaman "Monte Fragoso".

Desde aquí emprendemos viaje a la siguiente parada de la ruta, también fuera de programa, gracias al buen ritmo que llevamos de viaje y a la necesidad exploradora de nuestro guía...