1.- Al-Andalus, los pasos y el covid-19. Granada.

Ni en los peores sueños, pensábamos el día que tomamos el AVE camino de Granada que las cosas irían como realmente han ido sobre todo en relación al coronavirus. Supongo que las ganas del viaje y las múltiples y divergentes informaciones sobre el mismo siempre nos hicieron quedar con el escenario más benévolo del proceso. Error por cierto en nuestra apreciación. Pero como eso lo supimos después, el viaje, excepto el último día que ya se mascaba la tragedia, fue interesante, divertido y sobre todo caminado.

Para empezar, los pasos a que me refiero en el título, son pasos de pasear, no de Semana Santa, que tan populares son por estas tierras. No obstante Marga y Martín tuvieron la paciencia que no tuvimos los otros y pudieron ver el traslado de uno de ellos en Granada. Vista la suspensión de las celebraciones de las procesiones en todo el país igual vieron un hecho excepcional, el único paso que salió en procesión en todo el año 2020. Los otros pasos, los de caminar, fueron según nuestro podómetro particular, 118.158. Resumiendo 68,4 kilómetros.

Capilla Real

Granada fue la primera etapa de nuestro viaje. Llegamos con el tiempo justo para hacer la entrada en el hotel antes de ir a comer. Era el domingo 8 de marzo y las manifestaciones del día de la mujer hacían un poco complicada la llegada al centro de la ciudad, donde se encuentra ubicado nuestro alojamiento. Por indicación del amable recepcionista del hotel fuimos a comer al mercado de San Agustín, en el mismo casco antiguo y como se ha hecho popular en muchas ciudades, se trata de elegir lo que quieres en la parada, te lo cocinan y tú das cuenta de ello. La cosa es como he dicho, que en domingo al no estar las paradas abiertas el género era el que quedaba del sábado. Aún así un aceptable arroz de marisco y una fritura variada fueron más que suficientes para nuestras expectativas de recién llegados.
Tras una breve sesión como le gusta decir a Pili de yoga ibérico, o sea siesta, salimos a dar una vuelta por el centro de la ciudad a modo de reconocimiento, pues para el día siguiente habíamos concertado un free-tour de dos horas por la ciudad. La verdad es que nos sirvió al menos para poder acercarnos a la plaza donde comenzaría la actividad y empezar a ver algunos establecimientos que podrían servirnos de avituallamiento de los próximos días y en la próxima noche.
La verdad es que el hotel no podía estar mejor situado, en el meollo de la restauración, del ocio y hasta de los "follones" nocturnos. Con esta premisa, tras un breve recorrido por la carrera del Darro, en dirección al Paseo de los Tristes encontramos en un maravilloso patio, lo que es el museo de los Perfumes, que expone la historia y la variedad de las fragancias de manera muy didáctica y obviamente aprovechan para comercializar algunos de los aromas que fabrican. Desde allí fuimos a buscar un lugar donde reponer fuerzas con un pica-pica básicamente de ensalada, jamón ibérico y las famosas berenjenas con miel de la zona. En este momento mientras íbamos a buscar mesa fue cuando Margarita y Martín pudieron apreciar la referida y excepcional bajada del paso de Semana Santa.

La Alhambra desde el Albaicín

A primera hora de la mañana teníamos que ir a recoger las entradas físicas de la Alhambra, la joya de la ciudad e incluso más, pues tenía que cambiar las que me proporcionó la agencia de viajes por las oficiales que además venían acompañadas de una audioguía para cada uno. Siendo poco trascendente sí me creó algo de inquietud. La dirección de recogida estaba cerrada, ni asomo de vida en la casa que coincidía con el número y con el cartel exterior de la compañía que habíamos contratado. Pensé que empezábamos no con muy buen pie, y dado que en una hora teníamos "el recorrido gratis" por la ciudad había que empezar a poner remedio. Por fortuna una simple llamada al teléfono de referencia de las entradas me salvó del problema. Me dieron otra dirección en la que estaba la agencia y además a poco más de 200 metros de allí. Habían hecho el cambio de domicilio el viernes anterior.
A la hora concretada nos personamos en la plaza Bib Rambla, que significa Puerta del Río, pues desde allí en siglos pasados se veía el río Darro ahora prácticamente soterrado hasta la carrera de su nombre por la que paseamos el día anterior. Desde allí fuimos a la zona de la Alcaicería, zona a modo de zoco con estrechas y laberínticas callejuelas que facilitaban su defensa y que en su día estuvo habitada por musulmanes para luego ser incorporada a la zona regia de la ciudad, pues esta muy cerca de la Catedral y la Capilla Real, que pudimos ver por fuera, dadas las características de recorrido. Al día siguiente volvimos y previo pago pudimos apreciar las bellezas que esconden en su interior. Antes de dirigirnos al Albaicín Bajo todavía pudimos apreciar la belleza de La Madraza, escuela o universidad de la época.

El Albaicín desde la Alhambra

El barrio del Albaicín es un entramado de callejuelas estrechas y empinadas que se supone que ya estuvo habitado en épocas iberas y romanas, aunque la importancia de este comenzó con los asentamientos de bereberes ziríes, que le proporcionaron vida y actividad convirtiéndose en uno de los núcleos de la Granada musulmana, junto a la Alhambra, el Realejo y el Arrabal de Bib-Rambla ya citado. En la actualidad es una zona turística con cantidad de pequeños comercios y teterías, además de algunos alojamientos, alguna iglesia como la del Salvador, y miradores espectaculares a la Alhambra y al río Darro.
Acabado el tour regresamos rápidamente hasta nuestro hotel no sin antes pasar por el Riviera, recomendación de Laura, la guía, para comer un poco y salir disparados a La Alhambra, pues nuestra entrada para los palacios Nazaríes era a las 17:00 horas y teniendo en cuenta que el monumento cierra a las 18:00 teníamos que hacer una visión previa al resto del complejo. Llegamos a la entrada principal poco antes de las 16:00 horas, así que sin pérdida de tiempo nos dirigimos a los jardines del Generalife, estupendos como siempre, luego a ver el Palacio de Carlos V, para acabar en la Alcazaba con unas vistas impresionantes de la ciudad, justo antes de iniciar la visita de los Palacios Nazaríes.
Aquí el tiempo pasa sin que te percates de ello. No sabes dónde mirar, todo es espectacular, las columnas, los techos, las estancias... pero si hay algo que supera toda esta belleza son los jardines interiores o patios.
El más conocido de ellos el de los leones, pero no por ello gana en belleza a los otros que componen el conjunto. No dejas de tirar fotos ni un momento, hasta que decides que lo ideal es disfrutarlo y guardarlo en la retina mejor que en la tarjeta de memoria de una cámara. De todas maneras todo vale y sin darte cuenta se hace la hora de irte y sin que tengas ningunas ganas de hacerlo. No me extraña que a alguien que allí vivió le costase lágrimas abandonarlo para siempre.

Palacios Nazaríes

Nosotros lo hicimos, ya digo que hubiéramos apurado más, pero que se va a hacer... Supongo que no lo moverán de allí y algún día podremos regresar. La bajada hacia nuestro hotel la hicimos por la Cuesta Gómerez hasta la Plaza Nueva, pasando por el Arco de la Orejas. Este arco requiere una pequeña explicación: estaba ubicado en la plaza de Bib Rambla en la época que era la entrada de la ciudad y posteriormente se trasladó al lugar en que se encuentra ahora. El nombre proviene de "la costumbre" de las autoridades de cortar la orejas a todos los que se apropiaban de lo que no era suyo y colgarlas visiblemente antes de que los visitantes entrasen a la ciudad, a modo de "el que avisa no es traidor". Parece ser que el hecho de cortarles las manos, tan común en la antigüedad no les parecía práctico, pues sin manos, no podían trabajar y se dedicaban a la mendicidad y algunos hasta tenían que ser alimentados por el gobierno de la ciudad. En fin una solución que no sé si les fue útil.
Cansados de tanto ajetreo y tantos pasos, cenamos en las Bodegas Castañeda, recomendables por el Joselito que sirven y nos retiramos a descansar.
El día siguiente era libre, así que madrugamos poco, fuimos de compras algunos, otros a dar una vuelta por el Paseo de los Tristes, llamado así por ser el camino hacia el cementerio y alguna hasta a la peluquería. Comimos en el Avila II, también recomendación de nuestra guía y tras algunas compras y paseos que se alargaron toda la tarde fuimos a cenar con Ana, que vive y trabaja en Granada, que conocemos desde que era una niña y que es hija de nuestro amigo Joan. Cenamos en la Picoteca 3 Maneras, una excelente ensaladilla y un no menos exquisito plato muy parecido al cachopo asturiano.
A dormir temprano que mañana hay que madrugar para tomar el AVE que nos llevará a la ciudad de los califas: a Córdoba.

Otra Navidad...?

Otra Navidad...? Obviamente por fechas es otra más en el zurrón en el que vamos acumulando y guardando años de vida. Pero no. No es otra Navidad. En esta nos acompaña con justo un mes acumulado en su mini-zurrón nuestra nieta Claudia, hija de Mónica y Manel. Así que para toda la familia es la primera e irrepetible Navidad con ella, algo que quedará en nuestra historia personal como algo inédito y maravilloso. Y si la salud nos acompaña esperemos que haya otras navidades tan fantásticas y bonitas como esta, con otros personajill@s también con mini-zurrones a la espalda.

La niebla en el pueblo

Hecha esta breve introducción, el programa navideño no se distanciaba mucho del de años anteriores, aunque siempre con matices que lo hacen irrepetible como el citado, así que preparamos la cena en casa tratando de respetar los gustos de casi todos. Cenamos caldo con "galets" y diversos aditivos: carne del mismo, jamón y huevo duro. Luego añadimos unos langostinos fríos y un montadito denominado "cojonudo", que no es otra cosa que unas virutas de ibérico coronadas con un huevo frito de codorniz sobre una rodaja pequeña de pan. Finalizamos con un solomillo ibérico a la cerveza. El vino, chardonnay de Jean León y el cava Glaç de Montserrat Casanova. Un poco de fruta, turrones y café cerraron la noche antes del reparto de los regalos que Papa Noel había dejado en nuestra casa. La única variante de la cena la proporciona Claudia que ceno leche materna y suplemento en biberón. Risas, agradecimientos y en poco rato cada mochuelo a su olivo, menos Izarbe y Carlos que se quedaron en casa pues al día siguiente viajábamos al pueblo a seguir castigando nuestro aparato digestivo sin piedad.
El día de Navidad salimos de Terrassa en dirección a Villanueva de Sijena con un sol espléndido, hasta llegar justo a Manresa en que nos envolvió una espesa niebla que no nos abandonó ya hasta la vuelta el día veintinueve. Moderando la velocidad y agudizando los sentidos, previa parada en Sant Pere Sallavinera a comprar algo de leña, llegamos al pueblo donde nos esperaba el resto de la familia para celebrar el día de Navidad.

La comida como casi siempre con los canelones de la "bisabuela" y el lechal a la brasa de Martín y Margarita. Los demás fuimos poniendo cosas de nuestra parte para aperitivos y complementos: un Cabrales con sidra, petición expresa de Miguel, y las típicas navajas y berberechos a la plancha, las "cañaillas" y un plato de jamón ibérico cortado muy fino, esta vez petición de Jorge. Luego fruta, turrones, café y este año Moët en lugar de cava, y como la cosa iba de internacional, el vino blanco fue de Hungría y el tinto de California.

El Belén

Como Mónica, Claudia y Manel no pudieron venir, aprovechó este para hacer una video-llamada y podernos felicitar al tiempo que la familia entera podía ver a la niña a través del móvil. Luego el festival de los regalos que Papa Noel había dejado la noche anterior para todos los comensales, así como los de un amigo invisible que le ayuda en el reparto de los mismos. También tuvo de ayudantes a Daniela y Jorge, que entre regalo y regalo suyo, repartían alguno al resto de la familia. Se hicieron "las tantas" con semejante actividad, y los cuerpos pedían o un poco de siesta o un paseo por el pueblo, aunque estuviese envuelto por una niebla que parecía no tener fin y que mojaba las calles y la ropa y hasta las ideas.
La cena fue ligera para los que cenaron y sin dejar demasiado tiempo cada uno a su casa a descansar, pues las celebraciones en nuestra familia se extienden un día y otro y otro, hasta que decidimos parar y volver a la rutina social y familiar. El día de San Esteban no es festivo en estos lares y nos dedicamos a saludar gente por el pueblo, a tratar de entretener a nuestros sobrinos y empezar a constatar ese terrible hecho de la España vaciada. El restaurante ya cerró, nuestro bar de cabecera sigue abierto pero no abre y en breve la tienda de Marga estará cerrada. Parece ser que la monjas del monasterio también abandonan el barco, y solo el club social del pueblo y el hogar de los mayores siguen abiertos.
Ante esta situación casi lo que más apetece es quedarse en casa con una peli o con un libro, cosa que todavía favorece más la niebla persistente y espesa que envuelve toda la comarca.
Uno de los entretenimientos favoritos de Daniela y Jorge es jugar con agua, así que como el belén de nuestra casa estaba huérfano de bosques, se dedicaron con Pili a fabricar árboles nevados, para lo cual es imprescindible el agua y la harina. Un poco de arcilla blanca moldeable para la base de los árboles y ya está el resultado perfecto para el conjunto.
Con una comida y cena ligera en la bodega de Martín, terminamos de pasar el día y nos fuimos a descansar con la intención del día siguiente ir a Zaragoza a visitar a nuestro amigo Antonio.
La mañana del viernes amaneció como las anteriores con una niebla que casi no dejaba verte la nariz y consecuencia de la misma una temperatura de número bastante bajo. Tomamos un café en casa y luego fuimos a almorzar algo más contundente al Alcanadre de Sariñena que conocemos bien y que siempre nos atienden mejor. La niebla seguía y el camino se hacía un poco monótono pues a parte de niebla nada más se veía, hasta que milagrosamente al llegar a lo más alto de la sierra de Alcubierre el sol empezó a ganar la partida y a medida que nos acercábamos a Zaragoza un sol radiante se apoderó del paisaje y ya no nos abandonó durante todo el día.

En el puente de la Almozara

Con Izarbe y Carlos que nos acompañaron y luego con Antonio y Carmen, después de aparcar cerca de su casa nos dirigimos al centro por el puente de la Almozara, básicamente para cambiar y no ir siempre por el mismo recorrido. La verdad es que ofrece muy buenas vistas del Ebro y la ciudad hacia un lado y otro del río.
Después de charlar un rato y caminar por el centro, pasando por la plaza del Pilar, con gran ambiente navideño, Pili nos llevó al Palacio de Sástago, donde había dos exposiciones en las que tenía gran interés: La arquitectura en Aragón de Moneo y El aniversario de la Bauhaus.
A Antonio y mí nos interesaba lo justo, así que tras una breve ojeada decidimos ir en busca de un lugar donde reponer fuerzas. Tras el intento fallido de Casa Montal, recogimos al resto e intentamos en el Pan y Cebolla, del que Carmen tenía muy buenas referencias. Igual que en el primero sin reserva no hay comida. Finalmente nos lanzamos a la aventura de comer en el Tubo, y también hay que decir que tuvimos suerte, pues como estaban todos los locales ya casi parecía imposible, cuando a Antonio se le ocurrió Casa Pascualillo, y allí encontramos respuesta a nuestros anhelos. Comimos un menú muy correcto a un precio muy justo y gozamos de la presencia en la mesa de al lado nuestro de dos personaje bien conocidos: el escritor y columnista zaragozano Luis del Val, que había ido a comer en compañía de su amigo el ex-embajador español en USA, Chencho Arias, que llegó ataviado con una típica capa española.
Aún quedó tiempo para pasear un poco hasta la hora en que ya anochecía, acompañar a nuestros amigos y saludar a su familia y emprender el camino de vuelta, que justo a la inversa que por la mañana al llegar a lo alto de la sierra de Alcubierre empezó la niebla que ya no nos abandonó hasta llegar a Manresa el domingo por la mañana.

Las "chicas" de la Bodeguiya

El sábado había quedado para almorzar con los "compinches" del pueblo en la bodega. Había comprado para la ocasión unos torreznos traídos de Soria, que con unos huevos fritos, algo de longaniza que no a todos les gusta el menú, un buen vino de Rioja, con gaseosa para alguno, que de todo habemos en el grupo, hizo que tuviera que madrugar para calentar el local. Después unos cafés y un buen güisqui y unos puritos nicaragüenses cerraron el ágape, y no me quedo otra alternativa que hacer la siesta del carnero, que es como se conoce a la que se hace antes de comer.
A la tarde, Maria Luisa y José Ramón habían quedado con unos amigos para ver el Belén viviente de Sena y como quien no quiere tuvieron la feliz idea de organizar una cena para todos en su casa, que consistió básicamente en todo lo que se le pueda ocurrir a uno "a la brasa". Como si uno estuviese necesitado...
Al día siguiente, viaje a Terrassa y el lunes a preparar poco o mucho la fiesta de fin de año con el grupo de "la bodeguiya de abajo". Como siempre nosotros nos encargamos de los "cotillones", las uvas y las bebidas. La comida estaba encargada a un catering que lo hacen bastante bien, así que lo único que faltaba era el personal.
La verdad que este año somos pocos, por algunos compromisos de unos, por alguna gripe de otros. Ocho para ser exactos. Decidimos no quedar excesivamente pronto porque acabamos la cena rápido y luego no sabemos que hacer hasta las campanadas. La verdad es que el paso de los años no mengua la cohesión  del grupo, pero las fuerzas algo flojean y este año, creo que ha sido el que más pronto hemos retirado, al margen de que ha sido el que menos hemos comido y bebido.

Los "chicos" de la Bodeguiya

No se puede permitir que esto vuelva a suceder, así que para el próximo año uno de los deseos ha de ser el de reunirnos más gente, comer más y beber más y si apuramos diría que hasta cantar y saltar más, sin pensar en nuestras artrosis, dolores o apatías.
De todas maneras hay que añadir que a pesar de todos los "handicaps", seguimos riéndonos del mundo y de nosotros mismos y eso no tiene precio en estos tiempos como dicen ahora tan inciertos.
Cosas también de la edad, el día de Año Nuevo, es el primero que recuerdo desde hace muchos años en que Pili y yo comemos solos. Los compromisos de nuestros hijos con sus otras familias han hecho posible esta circunstancia.
Ya nos resarciremos, Dios mediante, teniendo a todos a comer en casa el día de Reyes. A estas horas cuando escribo esta entrada hace apenas dos horas que se han ido todos y con la alegría y el convencimiento de que todo ha salido muy bien. La comida estaba perfecta, los vinos y cavas también y el roscón de reyes nos lo hemos acabado todo. Claudia esta cada día más guapa y creciendo a buen ritmo así que cerramos la crónica de otra Navidad, pero como decía al principio de la entrada no es otra Navidad. Es la Navidad en que se incorporó a nuestras vidas, nuestra primera nieta, primera sobrina y primera hija, según nos toque a cada uno...

Perú: Lima y epílogo

Como estaba previsto a primera hora tomamos el avión desde Cuzco a Lima, donde habíamos decidido ir a comer con María y Carlos. María es una sobrina de Pili que se casó con un peruano y desde Tudela de Navarra se trasladó a Lima, donde vive desde hace 3-4 años aproximadamente. Como que su marido es limeño, les pedimos que se encargasen de reservar un restaurante, aunque de hecho les pedimos que fuese la Rosa Náutica, del que teníamos excelentes referencias de algunos amigos que habían viajado a Perú en años anteriores.

Con María y Carlos en la Rosa Náutica

Así lo hicieron, cumpliendo nuestros deseos y además hicieron de taxistas, pues vinieron a recogernos a la puerta del hotel a los cuatro y nos llevaron hasta la misma puerta del restaurante. Una vez allí, ya nos dejamos aconsejar por ellos y por el encargado y la verdad es que el acierto fue total, pues elegimos unos entrantes a modo de pica-pica, en los que no podía faltar ni el ceviche de corvina, ni una causa de langostinos, aparte de otras cosas, y luego cada uno decidió un segundo plato. Yo comí un lomo saltado que estaba excelente y el resto, un cordero que también probé, muy bueno por cierto, un pato y una mariscada con muy buena pinta y que por la opinión de las chicas estaba muy buena y era excesiva en cuanto a la cantidad.

Luego paseamos por la zona, que es muy agradable para finalmente ir a pasear por Barranco, el barrio bohemio de la ciudad y que Pancho y Elvira ya habían recorrido el primer día de estancia en Lima. Lo cierto es que la zona, supongo que por ser domingo, estaba muy animada, con mucha gente visitándolo, no solo turistas sino también nativos del lugar. Los locales como se puede esperar son todos un tanto hippies, de acuerdo con los artistas que allí viven y que allí exponen sus obras. Lo más destacable son las obras de un famoso graffitero, Jade Rivera, creo que se llama, del que hay murales por toda la ciudad.

Las vistas del Pacífico desde una zona tan alta de la ciudad son espectaculares, y desde allí se puede apreciar el espigón donde está la Rosa Náutica, y la costa verde, creo que la llaman, donde hay gran número de aficionados al surf, un deporte de gran implantación en la ciudad.

En la plaza de Armas

Acabado el paseo nos fuimos a la zona comercial y en concreto al centro que María nos recomendaba para hacer nuestras compras, solo para aprender donde estaba y echar un primer vistazo a las futuras compras del día siguiente. Finalmente y tras una frugal merienda en una cafetería cerca de nuestro hotel, ellos se volvieron a su casa y nosotros al hotel. Gracias a los dos desde aquí por la guía, el transporte y las enseñanzas. Fue un día muy interesante y entrañable. 

A la hora prevista, la puntualidad sigue siendo exquisita, y tras recoger a otros turistas en sus respectivos hoteles, empezamos la visita guiada de Lima. Nos dirigimos directamente al cercado donde encontramos todavía algunas dificultades para acceder, supongo que los últimos coletazos de la crisis de gobierno que padece el país, aunque de la impresión de que está resuelta. Después de varios paseos, ahora a la izquierda, ahora a la derecha, pudimos acceder a la plaza de Armas, donde se encuentra la sede el gobierno, la del ayuntamiento, la catedral y algunos  otros edificios públicos. Las explicaciones fueron similares a las del free-tour del primer día. Visitamos además el museo del chocolate y el museo del pisco, donde pudimos tomar el enésimo pisco sour.

Sin perder mucho tiempo nos dirigimos a la Basílica y Convento de San Francisco de Lima, aunque eso sí, pasando cerca de las ruinas de Huaca Pucllana, donde se puede apreciar un tipo característico de construcciones hechas con adobes de pequeño tamaño que conforman todo el perímetro de la construcción. Se trata de restos más o menos bien conservados de las culturas preincaicas, asentadas en la ciudad.

Claustro Convento San Francisco

La Basílica y el convento son magníficos, destacando el claustro y la biblioteca, así como las catacumbas que ejercieron de cementerio hasta principios del siglo XIX. También destaca de manera singular los enterramientos de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, más conocido por Fray Escoba, al que se le atribuyen especiales dotes de mediación. Lo bien que nos iría a nosotros en estos momentos disponer de alguien que se acercase ni que fuera un mínimo al santo. Por si no lo sabías mis queridos muros, parece que fue capaz de dar de comer en el mismo plato y a la vez a un perro, un gato y un ratón. De todas maneras y sin ánimo de ofender a nadie, igual la inteligencia y la capacidad de crítica de los animalicos estaba por encima de la  de algunos de nosotros, con lo que el problema no sería del mediador.

Después de visitar "a toque de pito" la basílica, seguimos la ruta por el centro de la ciudad para dirigirnos a uno de los museos privados más importantes de la ciudad: El Museo Larco. Se encuentra ubicado en una casa hacienda virreinal del siglo  XVIII y recoge elementos precolombinos de más de 2.000 años de antigüedad.

Dispone de diversas salas y colecciones como la lítica, la de cerámicas, la de objetos metálicos, la de textil y una zona específica en la que se exponen todo tipo de objetos que tienen como denominador común, el erotismo en las épocas preincaica e incaica. Finalmente se accede a un jardín perfectamente cuidado con unos coloridos que recuerdan los tejidos de los incas.

Una vez finalizada la visita, de nuevo al autocar que nos devolvía a nuestro hotel, y como ya era hora de comer, nos fuimos hacia el parque Kennedy, y luego por la avenida Larco, llegamos al lugar que habíamos decidido. Se trataba de La Lucha, lugar que ya habíamos probado en Arequipa y que se trataba de una franquicia, supongo, de unos sandwiches hechos con un pan especial y que resultó estar tan bien como la anterior. Luego fuimos a tomar un café en la misma cafetería que habíamos desayunado el día de nuestra llegada y allí, Elvira convenció al camarero para que nos diese unas semillas de rocoto, pues un  amigo suyo de Galicia se lo había encargado para tratar de cultivarlos él.

Una galería en el cercado de Lima

Tras un breve descanso nos lanzamos a la zona de compras que María nos había recomendado y allí pasamos la tarde, más mirando que comprando, pues todos tenemos dudas de que llevarles a nuestros hijos. Al final algo compramos, pero dejamos para la mañana siguiente las últimas decisiones. O sea que fuimos tres veces al mismo mercado inca en dos días.

Como ya era hora de cenar nos fuimos a hacerlo a Don Belisario, otra franquicia, creo, pero en este caso de pollo, de todas las maneras posibles de cocinarlo, aunque también disponían de otros manjares. Pancho estaba por probarlo todo así que pidió un anticucho y me paso un trozo para que yo hiciese lo mismo y la verdad es que ni me lo acabé. Estaba demasiado fuerte y potente. Se trata de una especie de pincho moruno del que hay diversos tipos según la carne que utilicen, hecho a la brasa y muchas veces en paraditas de la calle. El nuestro era de trozos de corazón de vaca.

Nos fuimos a descansar pues al día siguiente tocaba volar a Madrid y luego desde allí a Barcelona con lo que se preveía algo de cansancio y convenía ir lo más descansados posible.

El vuelo no partía hasta las 19:00 horas, así que tuvimos tiempo de volver al mercado inca y de visitar un centro comercial, moderno como los de aquí: El Larcomar. Este señor Larco debió ser alguien importante, cuando me acuerde lo miraré en la wikipedia.

En Larcomar. Lima

Allí aproveche para comprarme un recuerdo del viaje para mí, pero la verdad es que el jersey que elegí lo podría haber comprado perfectamente en Barcelona o en cualquier otra ciudad: no era ni de alpaca, ni de llama, ni de vicuña. Era de lana merina, originaria de España. En fin, así son las cosas del comercio internacional y de la globalización.

Nos había gustado el restaurante del día anterior, así que repetimos, el anticucho no, pero si unos pastelitos típicos que no recuerdo como se llaman, pero que recordaban a los churros.

Poco tiempo después nos vino a recoger el transporte que nos había de conducir al aeropuerto y con el tiempo previsto facturamos las maletas en el que nos dijo el guía que era un "vuelo caliente", así que los perros de la policía estuvieron olfateando nuestras maletas una y otra vez. Luego pasados los controles gastamos en chocolatinas y colonias los pocos soles que nos quedaban y a volar. El viaje fue tranquilo sin los accidentes del de nuestra llegada al país, pudimos descansar algo, hacer la escala, un pelín justa en Madrid y coger el de Barcelona, que como suele pasar cuando vas justo, una vez embarcados nos tuvieron cuarenta minutos parados porque habíamos perdido no sé qué, por culpa de una señora que se había perdido.

En El Prat, nos estaba esperando Izarbe para llevarnos a Terrassa. Bien organizados están los hijos: Manel nos había dejado en la estación del AVE al inicio del viaje.

Así acabó la aventura peruana y nuestro viaje mítico.

Perú: Valle Sagrado y Machu-Pichu

La verdad es que Condor Travel han sido a lo largo del viaje escrupulosos con los horarios tanto de recogida como de las actividades y eso es un plus que hay que añadirles. Y como no podía ser de otra manera a la hora prevista iniciamos el viaje que habría de acabar en Urubamba, donde haríamos noche de camino a Machu-Pichu. 

Moray. Terrazas de cultivo

Antes de abandonar el hotel, las chicas de Villanueva se percataron del escudo que coronaba la puerta de entrada al mismo, en el que creyeron apreciar una cruz de Malta y las cuatro barras. Ilusionadas por el hallazgo con un gran fervor por su patria chica, enviaron a Maribel una foto y un whatsap para que valorase el hallazgo. No sabía yo de las habilidades heráldicas de la chica.
Bueno pues, una vez en ruta pusimos el navegador en dirección a Moray, la primera parada del día. A la postre sería una de las cosas más espectaculares del viaje, ya que esos bancales o como se quieran llamar tan perfectamente circulares o en su caso elípticos parecen como sacados de un dibujo, cuando son reales como la vida misma. La perfección en el diseño y la ejecución de la obra con las escaleras de acceso de un nivel a otro te dejan totalmente sorprendido, pensando en como lo hicieron o si en la reconstrucción se movieron elementos. La verdad es que merece la pena no saltarse este lugar en cualquier visita que se quiera hacer a Peru.
Sin mucha pérdida de tiempo, pues eran muchas las cosas que nos quedaban por ver en el día nos acercamos a las salinas de Maras. Una zona de producción de sal, totalmente escalonada, bordeando gran parte de la ladera del monte que  rodea la ciudad de Urubamba, lugar que la agencia de viajes había dispuesto para el bufet reparador. Posiblemente se trata de la mejor comida que hemos hecho, de todas las que teníamos programadas e incluidas en el precio del viaje. Lástima que no me acuerde del nombre, pues sería totalmente recomendable para cualquier viajero que pase por la zona.
Tras un breve reposo y alguna que otra foto con una alpaca o llama, soy incapaz de distinguirlas, seguimos nuestro camino con dirección a la fortaleza de Ollantaytambo. La fortaleza es espectacular, otro de los lugares que no decepciona a nadie. A pesar de haber muchas escaleras que cuando las ves desde abajo parece que no se vayan a acabar nunca, lo cierto es que poco a poco y paso a paso se va ascendiendo, mejorando el paisaje, cada nuevo tramo que vas superando. Allí nueva disertación de la perfección de los anclajes de las piedras de varias formas trapezoidales y de lo difícil que debió resultar a sus constructores, a pesar de que las piedras estaban en la montaña contigua al templo.

Ollantaytambo desde arriba

Ollantaytambo desde abajo

Lo cierto es que les debió ser complicado, aunque al parecer de un amigo que tengo de esos que son tremendamente analíticos y en consecuencia un poco "destroyer", tampoco es para tanto, porque a fin de cuentas esto lo hicieron en el siglo XIII o XIV, y los egipcios ya habían hecho cosas con piedras y con algún detalle más, 2.000 años antes. En fin, igual tiene razón, pero eso no quita ni belleza, ni complejidad a las construcciones de esta zona.
Después de disfrutar del paisaje un ratito y hacer las fotos de rigor, bajamos poco a poco también, pues las rodillas suelen sufrir en los descensos y sobre todo si las escaleras son muy altas. Tomamos de nuevo el bus, previo paso por zona comercial y nos llevó a Urubamba donde estaba previsto pasar la noche.
La llegada al hotel fue espectacular, parecía un corral de cabras y se accedía por unos tablones en el suelo que se movían como un columpio, con la dificultad añadida de arrastrar las maletas por semejante puente. Antes de llegar a recepción, ya estábamos todos subidos a la parra, pensando en llamar a la agencia y hacer una queja formal del establecimiento. A veces, tener un poco de paciencia va bien: el jardín del hotel una vez hecha la recepción era precioso, las habitaciones rústicas pero inmensas y con todos los elementos necesarios para un descanso reparador.
Como colofón un excelente desayuno, preparado y servido a la carta y para nosotros exclusivamente dado el madrugón que teníamos que darnos para coger el tren. Pasó de la queja a ser el mejor hotel de todo el viaje, pues todos nos levantamos despejados y habiendo descansado plácidamente. Igual porque la cena del día anterior en el centro de Urubamba fue frugal, aunque también de muy buena calidad. ¡Lo que son las cosas! Por cierto el hotel es el Hatum Valley y si a algún despistado lector de este blog se lo ofrecen, mi recomendación es que lo acepten.

La Ciudad Sagrada

Como he dicho, a primerísima hora nos dirigimos a la estación ferroviaria, donde tomamos el tren de Perú Rail, que nos había de conducir a Machu-Pichu, uno de los lugares que había condicionado nuestro viaje de manera preferente, así que un poco inquietos por la llegada a nuestra particular Itaca, pasamos la hora y pico de camino disfrutando ya de paisajes preciosos y empinados desde la misma orilla del río Urubamba, o Vilcanota, no sé, por cuya ribera circula nuestro tren.
La llegada al pueblecito de Machu-Pichu es un poco caótica pues hemos de dejar las maletas a nuestro guía, que será quien las lleve al hotel, y nosotros de la manera más rápida posible nos hemos de colocar en una fila, aparentemente interminable para subir a unos autocares pequeños, que nos llevarán a la entrada de la Ciudad Sagrada y allí empezar el tour guiado de la misma. La verdad es que la cola, que inicialmente asusta pasa muy rápida pues son muchos los vehículos que se utilizan. Luego la subida es un poco pesada con tantas y tan cerradas curvas. Llegados a la entrada aparece una nueva espera en fila de a uno. Aquí se entrega la entrada a la ciudad y además te piden el pasaporte, cosa que no entiendo mucho en este momento pues uno piensa que no se trata de ir a otro país, cuando llegas aquí, pero luego un pequeño descuido de uno de nosotros parece que dio una cierta coherencia al hecho de pedir el documento.

El grupito

Superado este trámite empieza la subida por unas escaleras aceptables aunque con una cierta pendiente. Vas un poco entre vegetación que apenas te permite ver las cimas más altas del valle, en este caso el Machu-Pichu y el Wana-Pichu. Pero pronto se acaba este tramo del camino y aparece en todo su esplendor y con buena luz, a pesar de que el día pintaba algo nublado, la increíble ciudad sagrada de los incas. Es difícil poder describir bien todo lo que puedes apreciar en un momento y sobre todo haciendo el ejercicio de girar sobre ti mismo y mirar. Todo lo que ves es impresionante: la propia ciudad, las montañas, las terrazas, las construcciones, el fondo del valle, el río... y hasta unas alpacas (o llamas), que circulan a su aire por la ciudad. El guía va explicando la historia de la construcción y de la vida en la ciudad, aunque para estas horas el grupo ya van un poco dispersado, pues quien más quien menos quiere inmortalizar su estancia en el lugar con fotografías, videos, etc. Nosotros también lo hicimos, y yo personalmente y como se puede ver no pude evitar llevarme una camiseta de Albalatillo, y como hago en casi todos los viajes a los que voy, dejar constancia de la presencia en el lugar de uno del pueblo.

Como decía antes, es muy difícil la descripción del paraje así que prefiero poner alguna foto más y obviar las que hicimos en el pueblecito posteriormente.

La montaña

Algo que me sorprendió fue que el monte que se ve en todas la fotografías del lugar como fondo de la ciudad y en el que nos hacemos las fotos de recuerdo no es el Machu-Pichu, que esta justo a nuestras espaldas cuando miramos hacia las construcciones, sino que se trata del Wana-Pichu, que por cierto y según nos contaron otros compañeros de viaje colombianos, previa inscripción y solicitud de hora con antelación se puede subir a su cima, cosa que ellos hicieron, y desde allí parece ser que las vistas son todavía más impresionantes.
En fin después de tanta belleza y tantas emociones, la parte más animal de nosotros mismos dio el aviso oportuno y nos dirigimos en la misma entrada de la ciudad sagrada a un bufet libre, a reponer fuerzas, y sobre todo a reponer líquidos, pues hacía un calor considerable.
Después de comer, nueva cola para subir a los autocares que nos habían traído de subida y aquí es donde el pasaporte jugo su papel. Pancho no encontraba el billete de bajada, así que se fue a la ventanilla de la taquilla y previa presentación de su pasaporte, comprobaron que sí había accedido al recinto y de manera inmediata le expidieron un nuevo tíquet que le permitió subirse al autocar sin más problemas, que tener que hacer unos minutos más de espera. Bajó en otro autocar distinto al nuestro, pero lo esperamos con paciencia en el pueblo y fin del incidente.
Nos dirigimos al hotel, donde una vez hecho el ingreso, y tras una pequeña o no tan pequeña siesta, nos dirigimos a recorrer el pueblo, que se hace prácticamente en una hora, si pierdes mucho tiempo, y después, como que Pili celebraba su santo, antes de la cena nos invitó a unos pisco sour. Después de una ligerísima cena, seguimos la marcha por la plaza mayor, donde tomamos algún otro pisco sour, y una especie de chupito de vaya usted a saber qué, que negocio Gonzalo con las camareras del local y que a parte de un considerable grado de alcohol, tenía un gusto realmente difícil de explicar.

Terrazas de cultivo

Nos fuimos al hotel a descansar, que lo teníamos merecido y la sorpresa del mismo la reservaba el comedor de los desayunos, con una cristalera espectacular que daba la impresión de que estabas en la misma montaña y con el río al lado. Magnífica la vista que se ofrecía desde allí, casi se nos olvidó un poco el tono resacoso que teníamos algunos por los excesos de la noche anterior. Luego nuevo paseo por el pueblo a la búsqueda de unas termas y tras la conocida como "siesta del carnero", que se hace antes de comer, yo apenas comí una barrida energética y un Kit-Kat, regados con una botella de agua. El resto comió lo que tocaba.
Una vez acabado el agape volvimos al tren, que nos llevó hacia Urubamba, donde nos esperaba un taxi para los cuatro que nos devolvió a la ciudad de Cuzco de nuevo y al mismo hotel de días anteriores. Estefanía y Gonzalo fueron en otro tren que los llevo hasta Cuzco directamente, y les costó más tiempo llegar que a nosotros. En cualquier caso, habíamos quedado para cenar juntos a modo de despedida del viaje y los esperamos, entretenidos en buscar casas de cambio de moneda con Pancho, mientras Elvira y Pili se dedicaban a gastarlo en las joyas que al parecer una guía les había recomendado de una amiga suya que tenía una pequeña parada en un hotel.
Al final todo fue bien y pudimos cenar todos juntos en un restaurante de la zona de la Plaza de Armas donde un servidor pudo tomarse un escalope de pollo con patatas fritas que lo tenía entre ceja y ceja desde hacía días.
Nos retiramos a los hoteles, no sin antes hacer una última parada en un supermercado donde vendían cajas grandes de infusiones de coca, para traerlas a los amigos de España, a los que en su día pensamos en traer las hojas de coca, que no se podían.
Tras el reparador descanso, a la mañana siguiente cogimos el vuelo que nos llevaría a Lima, para continuar allí nuestra última etapa de viaje.

Perú: Puno y Cuzco

La sorpresa a la que me refería en la entrada anterior, no era precisamente agradable. Me desperté sobre las 2 de la madrugada con una sensación terrible de ahogo. Me senté al borde de la cama y pude recuperar un poco el aliento, pero seguía con dificultades para respirar. No me negué a que Pili llamase al médico, pues no acababa de encontrarme bien. Lo cierto es que un profesional veterano que apareció a los pocos minutos de llamarlo, nos sacó del apuro: un chute de corticoides y oxígeno a tope durante un rato me dejó como nuevo. Debe ser común este tipo de incidentes pues el hotel tenía oxígeno y no te cobraba los primeros minutos que eran de cortesía.

Islas flotantes en el Titicaca

En estas condiciones Pili y yo decidimos no acudir a la excursión programada a las islas de los uros y a Taquile, habitada por nativos quechua. A medida que iba avanzando la mañana yo iba encontrándome mejor y tras un desayuno en una cafetería cerca del hotel, pensamos que era un poco desperdicio estar allí y no visitar al menos las islas flotantes  habitadas por los uros. Decidimos hacerlo, paseando despacio eso sí que la ciudad está a 3.800 metros, yendo hacia el puerto del lago y allí pudimos negociar lo que vendría a ser una barca-taxi, que previo acuerdo económico de acompañante y pseudo-guía, nos llevó a las islas.

Allí fuimos a una de ellas, donde nos recibió la presidenta de la isla, que nos estuvo explicando el proceso de fabricación y anclaje de las mismas al fondo del lago. Luego las diversas capas de tótora, que es una especie de junco muy grueso, que conforman el suelo sobre el que hemos desembarcado. Nos explico también como es la vida allí, la dedicación a la artesanía de sus habitantes como principal fuente de ingresos y en general todo lo relativo al turismo. 

Aprovecharon para mostrarnos esos bordados y otras obras de artesanía, que compramos en parte como agradecimiento a su explicación para solo dos personas y en parte porque era realmente bonito.

Una de las salas del museo

Luego por un módico precio nos dieron una vuelta por el lago, subidos en una de sus barcas, fabricadas del mismo material que las islas y con ello dimos por finalizada la visita a los uros, regresando en nuestro particular taxi a la ciudad, para comer algo y luego hacer un poco de siesta y esperar a que llegasen nuestros amigos que habían ido a la excursión completa.

Cuando llegaron Pancho y Elvira, aprovechamos para dar una vuelta por el centro histórico de Puno y entonces fue Pili la que empezó a notar el malestar de la altura, así que se fueron con Elvira al hotel y Pancho y yo nos quedamos buscando unos pantalones tejanos que yo quería comprarme y que no pudimos encontrar en las tiendas que visitamos, que fueron más de dos y más de tres.

Recogimos a Elvira en el hotel y fuimos a cenar a la misma cafetería de la mañana, que no recuerdo como se llama, y lo siento porque era totalmente recomendable. La única pista que puedo dar es que estaba en la planta primera y era pastelería en la planta baja y que estaba cerca del hotel La Hacienda. A Pili le llevamos unos pastelitos por si tenía apetito. Algo cenó.
A primera hora de la mañana vinieron a recogernos para emprender viaje hacia Cuzco, y también pasando por diversas localidades de interés cultural y turístico. La primera parada fue en Pucará, si no recuerdo mal, donde estaba el museo lítico, en el que destacaban monolitos dedicados a los dioses incas, algunos de ellos de gran valor histórico, tanto por su antigüedad como por lo que representaban dentro de la cultura preincaica según nos explico nuestro guía. En la plaza al lado del museo se alzaba una iglesia con dos torres, una de ellas, aparentemente inacabada.

Templo de Viracocha

Seguimos el periplo que nos había de conducir a Cuzco, con una parada en Raqchi, donde visitamos el espectacular templo de Viracocha. Pudimos apreciar la precisión en la construcción del mismo con las milimetradas entradas y ventanas, así como sus calles internas que permitían ver desde el inicio el final de las mismas, todo ello en base a una mejor defensa del templo en caso de necesidad.
Siguiendo en la misma ruta nos encontramos en el camino, una vez repuestas las fuerzas en el bufet de turno con la localidad de Andahuaylillas, capital del distrito del mismo nombre, y que tiene una población de poco más de 1.500 habitantes. El espacio más relevante es la iglesia de San Pedro, un relativamente pequeño templo que tiene el honor de ser denominado, la Capilla Sixtina de Sudamérica, debido a las decoraciones de sus techos y sus paredes, totalmente recargados y con la sensación de que gastaron todo lo que tenían y más en pan de oro, entremezclando estilos de todo tipo. En fin, como decían dos turistas italianos que nos acompañaban en el recorrido, "e bello, ma non come la Sistina".
Sin entrar en más debates al respecto, continuamos con nuestro viaje  hasta la capital del imperio inca, donde llegamos ya entrada la tarde, y apenas pudimos instalarnos en el hotel y eso sí, salir a dar una vuelta por la plaza de armas, que estaba realmente cerca del hotel y que de noche ofrecía un espectáculo muy bien iluminado y con multitud de puntos de luz de las zonas más altas de las ciudad que rodean a la parte del centro histórico.

La Capilla Sixtina de Sudamérica

A lo largo del viaje habíamos conocido a varios compañeros con los que compartíamos experiencias, restaurantes donde comer o cosas que visitar. Una pareja de Vigo, otra de Valencia, las cuatro Marías de La Rioja y sobre todo una pareja de recién casados de Palencia con lo que a pesar de las diferencias de edad fue con los que nos entendimos mejor. Son Estefanía y Gonzalo con los que luego compartimos paseos, compras y comidas.

Aquella primera noche cenamos en una pizzería, con el fin de poner algún paréntesis a la comida peruana, pero para no dejarla del lado del todo pedimos una Inca-Cola, bebida original de Perú, pero que la multinacional Coca-Cola compró para no tener competencia: En mi opinión no creo que la tuviese, era malísima. Lo peor de todo era que la masa de la pizza tampoco mataba, así que la primera cena en Cuzco fue gloriosa.

Al día siguiente teníamos previsto un tour turístico por la ciudad, pero teníamos la mañana libre para poder pasear a nuestro aire por la ciudad. Accedimos en primer lugar a la Plaza de Armas, comprobando a la luz del día que la belleza de la misma por la noche no era producto de la iluminación, sino que se trataba de un precioso lugar.

Plaza de Cuzco por la noche

Como suele pasar en cualquier ciudad, aunque no siempre, la vida cotidiana gira en torno al mercado de abastos y hacia allí nos dirigimos. No tenía el orden que tenía el de Arequipa, era algo más caótico, las paradas de venta y los puestos de comida se agolpaban unos con otros y lo sorprendente al menos para mi, era que la elaboración, cocción o asado de los "manjares" era en el mismo lugar, todo junto con las mesas en que se servían.
Allí pudimos ver por primera vez a la venta, perfectamente pelado y ordenado el cuy, uno de los platos imprescindibles en Perú. Lo cierto es que cocinado no sé el aspecto que tienen, pero en crudo desanima a probarlos.
Yo seguía sin conseguir comprar mis pantalones tejanos y los que llevaba ya pedían el cambio, así que siguiendo las instrucciones de una amable recepcionista del hotel donde nos alojábamos encontré por fin una tienda, que no vendía nada ni de alpaca ni de llama, y pude adquirir el repuesto. Un poco largos, pero nada que un buen doble hacia fuera no pudiese arreglar.
En el recorrido también pudimos pasar por unos establecimientos en que vendían ropa al corte, o sea de aquellos que había antiguamente en España, y con los que sabían o los sastres elaboraban magníficos trajes y vestidos. Paramos en un pues a Pancho le traían recuerdos de su infancia. Después de una comida frugal en una pequeña cafetería, tenía tres mesas, nos dirigimos al punto de encuentro para iniciar la visita guiada.

Plaza de Armas de Cuzco
desde el Cristo Blanco

El tour se inicia en la espectacular fortaleza de las afueras de Cuzco: La de Sacsayhuaman, una increíble construcción militar, se supone que para defensa de la ciudad, aunque también esta salpicada de templos o zonas de culto en la que esta muy presente el sol. El guía nos hace especial mención en el ensamblaje de las piedras, con diversos ángulos y diversas formas que hacen de esta construcción única, según él, y pionera en las técnicas arquitectónicas de entonces y precursora de todas las posteriores del mundo mundial. El colega era peruano, inca y mestizo según nos explico, y además bastante hostil con los de nuestra nacionalidad, y bastante militante de la causa peruana, y no me refiero a la comida. En la visita que hicimos a la catedral, cuando nos explicaba una pintura de la santa cena, en la que por cierto había un plato de cuy, en tono amistoso y de broma le pregunté si también Judas era español, pero se hizo un poco "el loco".
Luego hicimos una pequeña parada en lo que llaman el Cristo blanco, que no es otra cosa que un monumento coronado por una estatua de color blanco en lo alto del monte y desde el que se puede apreciar una magnífica vista de Cuzco.
Una vez de regreso al centro de la ciudad, nos dirigimos al Convento de Santo Domingo, un edificio maravilloso que tiene como gran interés el hecho de estar construido sobre el templo inca de Coricancha. Se puede apreciar perfectamente en lo que vendrían a ser los cimientos, la construcción inca con grandes piedras ensambladas al mismo estilo que en Sacsayhuaman. Continúa la pared luego con elementos constructivos coloniales, que proporcionan una visión realmente interesante.

Claustro del Convento de Santo Domingo

Lo que realmente es también de interés es el espléndido claustro del convento, de unas dimensiones espectaculares y con dos plantas con arcadas, y una fuente en medio del mismo.

Con esta visita y la ya referida de la catedral se dio por finalizado el recorrido turístico, nos devolvieron a nuestros hoteles y tras un breve descanso fuimos a recoger a nuestra pareja de amigos palentinos y después de quedar con Pili en donde podían comprar algunos regalos y recuerdos por precio razonable, empezamos a buscar un lugar donde reponer fuerzas. Por cierto que como después de ir a Machu-Pichu teníamos otra tarde en la ciudad, quedaron para entonces para realizar las compras, pero esa historia será para otro día.
Bueno, lo dicho, que buscando sitios en la misma Plaza de Armas, vimos un restaurante italiano que tenía muy buena pinta y quizá por el recuerdo no excesivamente bueno del día anterior, decidimos repetir tipo de comida. La verdad es que no había color y los platos estaban realmente buenos, y hasta cambiamos la inca-cola por una "cusqueña", una muy buena cerveza dorada de elaboración peruana. Yo incluso me atreví a pedir unos "tagliatelle a l'Alfredo", que no superaban obviamente a los de Roma, pero se acercaban bastante.
Con una buena cena en el cuerpo, nos dirigimos de nuevo al hotel a descansar. Mañana tocaba madrugar para emprender el camino hacia El Valle Sagrado y Machu-Pichu, uno de los objetivos principales de toda la aventura peruana.

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Perú: Arequipa y cañón de Colca

Como estaba previsto, madrugamos para coger el vuelo a Arequipa, la segunda ciudad de Perú con poco más de un millón de habitantes, cuyo nombre proviene de tres interpretaciones distintas que me limito a transcribir y que cada uno se quede con la que quiera. La primera de origen inca y en quechua, Ari qhipay y que vendría a significar algo como "sí, quédaos", otra defendida por el inca Garcilaso en aimara, Ari qquepan, que vendría a ser algo como "trompeta sonora" y finalmente una tercera también en aimara, defendida por algún que otro historiador, Ari qhipaya, y que significaría "detrás del pico", en relación al volcán Misti, omnipresente desde cualquier punto de la ciudad.

"Torrezno peruano"

Bueno, en cualquier caso Arequipa es una ciudad con un casco histórico precioso, en torno a una espléndida Plaza de Armas, aunque hay que decir que acercándose desde el aeropuerto, uno tarda en descubrir esa belleza y por momentos pone en duda la veracidad de las guías. Lo importante es que la ciudad no defrauda pese a esas periferias tan caóticas.

Nos instalamos en nuestra casa  de los próximos dos días, y nunca mejor dicho porque nuestro hotel se llamaba Casa Andina de Arequipa. Antes de salir a buscar un lugar donde reponer fuerzas, mis compañeros de viaje se tomaron ya una infusión de coca para mitigar los efectos de la altura, aunque en este lugar la media solo es de 2.400 metros. Algo de vicio hay en estas bebidas, pues no solo no abandonaron esta costumbre en todo el viaje, sino que también se trajeron de vuelta un par de cajas de las mismas.
Siguiendo un poco las instrucciones de la guía que acompañaba al transporte desde el aeropuerto, después de visitar la Plaza de Armas, en un claustro cercano a uno de los vértices de la misma, descubrimos un lugar donde comer al más puro estilo arequipeño, la Benita. Así que sin pensarlo mucho nos instalamos y pedimos un menú para compartir de platos peruanos y de platos vegetarianos. Mentiría si dijese que no me dio una gran alegría un plato similar a los torreznos, que llaman chicharros de cerdo. Y estaban buenísimos. También comimos un plato de Causa, otro de Palta y no recuerdo que más, a parte de probar la Chicha Morá Arequipeña, que añadía a la típica un tiempo de fermentación. También estaba buenísima.

Plaza de Armas de noche. Arequipa

Después visitamos el claustro que en realidad son dos, en que se encuentra el restaurante, y pudimos apreciar las diferencias entre uno más austero y otro más recargado o más rico por decirlo de alguna manera. Desde allí nos dirigimos a la catedral en la plaza de Armas pues a partir de las 5 de la tarde pasa de ser un museo a una iglesia de culto, con lo que la entrada es libre, a no ser que vayas con pantalón corto como le pasó a Elvira, que tuvo que fabricarse una falda larga con su polar y con el de Pili. Fueron tales las risas que nos dimos, que casi no apreciamos la belleza del templo: en fin lo uno por lo otro.
Animados y risueños por la aventura localizamos una terraza en las inmediaciones de la plaza, y me refiero a terraza de terrado, desde la que se apreciaban unas espectaculares vistas de la puesta de sol en la ciudad. Allí tomamos unos pisco sour y otras mojitos en un ambientillo algo hippye, pero muy agradable, hasta que empezó a notarse la bajada de temperatura tras la puesta del sol y decidimos regresar al hotel. Un pequeño descanso, una infusión y un breve refrigerio fueron suficientes para mandarnos a la cama, descansar y prepararnos para una visita guiada el día siguiente.
Tan pronto nos habíamos retirado, que amanecimos también temprano así que decidimos, tras un buen desayuno ir por nuestra cuenta a dar una vuelta por la ciudad hasta que fuese la hora del tour contratado. Volvimos a la Plaza de Armas, pues estaba apenas a 10 minutos del hotel, si ibas poco a poco o si eras indeciso a la hora de cruzar calles, al margen del tráfico. Por aquello de haz lo que vieres, pronto nos adaptamos a cruzar las calles con cierto riesgo, pero no más del que corrían los nativos del lugar y esto nos permitió acortar el tiempo entre un lugar y otro.

Mercado de Arequipa

Fuimos a visitar en primer lugar el Mercado de Abastos, en el que nos quedamos con la zona de frutas por su colorido y por el especial cuidado en cada día colocan las mismas en una especie de escalinata a la que acceden por un pasillo entre estantes que dispone de una escalera pequeña. Pili, pensando que se nos acababa el tiempo en Perú, y llevábamos tres días contados, aprovechó para comprar algún regalo para sus amigas, que no fue otra cosa que bolsas de hoja de coca, perfectamente etiquetadas y con registro de sanidad incluido.
Para su "desgracia" al día siguiente uno de los guías le comunicó la prohibición de sacar hojas de coca del país y que seguramente tendríamos que dar alguna explicación en la aduana.
Cierto todo lo que le dijo, pues en el vuelo de regreso a Madrid, al parecer uno de esos conocidos como "vuelos calientes", tuvimos a los perros de la policía oliéndonos una y otra vez nuestras maletas, las de mano y las de facturar.
Después del mercado nos fuimos a callejear y visitar una de las primeras casas coloniales de la ciudad, la casa del Moral, en la actualidad sala de exposiciones, no sin antes pasar por la Iglesia de la Compañía, en la que se celebraba una fiesta muy colorida, con cintas y banderas lilas y blancas y que tienen que ver con el mes de octubre y alguna cofradía o algo por el estilo, ya que algunas de las feligresas iban vestidas íntegramente de ese color.
Con la mente llena de cultura, los pies algo cansados del paseo y el estómago con el desayuno olvidado nos dedicamos a buscar un lugar donde dar solución a nuestras tres circunstancias, y bien cierto que lo encontramos pues nuestra mente se pudo dedicar a consolidar lo visto, nuestros pies descansaron al sentarnos y nuestro estómago una vez estimulado por el olor a brasa del local y posteriormente saciado con unos magníficos sandwichs volvió a su trabajo de proporcionar energía a todo lo demás. Por cierto el local se llama La Lucha, y tiene diversas sucursales en otras ciudades, incluida Lima, que es donde en días posteriores volvimos a comer.

Convento de Santa Catalina.

Acudimos a nuestra Casa Andina, lugar en que habíamos sido citados para iniciar la visita programada al Convento de Santa Catalina. A la hora prevista acudimos al convento, que se trata de una especie de ciudadela rodeada por un muro de unos 4 metros de altura y que se encuentra justamente en el centro. Ocupa una superficie de más de 20.000 metros cuadrados y queda totalmente aislada del resto de las edificaciones de la ciudad por los referidos muros.
A través de una portada se accede al interior, donde a parte de las celdas de las monjas, se pueden ver rincones de gran belleza, como el patio del silencio, el claustro mayor, el claustro de los naranjos, la torre del campanario y la iglesia. Como casi siempre en estos complejos religiosos, hay una gran diferencia entre las celdas de las hermanas de origen noble y de origen plebeyo, o menos noble. En el caso de las últimas son habitáculos correctos, pero modestos y en general pintados de blanco, mientras que en las primeras disponen de gran superficie, están mejor decorados y equipados, incluido horno para cocinar y espacio para la sirvienta que acompañaba a la monja de linaje. La pintura de estas es de color azul, al parecer más caro, ya que necesitaba pigmentos y solo estaba al alcance de las pudientes. En la foto que adjunto del convento puede apreciarse una de las estancias de las monjas con mayor capacidad económica.

El Chicha by Gastón Acurio

Con las vistas desde la terraza de uno de los edificios, en que se puede ver prácticamente toda la ciudad, abandonamos la visita guiada y seguimos nuestra exploración particular encontrando rincones que no están en ninguna guía, pero que son especialmente bonitos. Y además puedes encontrar algún sitio en que te sirven un café expreso digno de la mejor cafetería italiana. Y si te animas a comprar en alguna joyería un recuerdo para tus amigos o familiares, hasta te dan unos vales canjeables en un pequeño establecimiento por unos pisco sour, que están buenísimos. Siempre que el gasto realizado sea el suficiente como para no hundir el negocio. Lo digo por animar al posible viajero que lea esto, a callejear por los aledaños de la Plaza de Armas.
Poco a poco fue cayendo la tarde y llegó la hora de cenar. A mí, me hacía especial ilusión cenar en uno de los restaurantes del chef Gastón Acurio, así que Pancho había reservado mesa en el Chicha.
Yo tenía ganas de probar un ceviche, tan ensalzado en nuestro país cuando se habla de cocina peruana, así que aprovechamos un sitio de garantía como el que habíamos elegido para el evento. La verdad es que la experiencia fue magnífica, comí uno de corvina y aproveche para probar el de langostinos que había pedido Pili, con los mismos resultados: buenísimo. Eso no quitó que los otros platos no estuviesen buenos, sobre todo una "causa" con gambas y un lomo saltado, que también probé, porque lo cierto es que hicimos un menú de "degustación a nuestro aire", o sea que de lo que pedimos todos probamos de todo, incluido un buen vino del valle de Ita, creo, que es la zona vinícola del Perú.
Nos retiramos a nuestros aposentos, contentos por haber incluido la ciudad de Arequipa en la ruta del viaje, y nos preparamos para la siguiente etapa del mismo: El Cañón de Colca.
A la hora prevista, vinieron a recogernos al hotel para salir con destino a Chivay, en pleno cañón y lugar elegido por la agencia para pasar la noche. Los primeros kilómetros de camino se hacen largos, entre otras cosas, porque salir de Arequipa no es fácil, no tiene una vía rápida y tienes que tragarte todo el centro y toda la periferia por calles estrechas y bastante congestionadas por el tráfico diario de una ciudad de esas dimensiones. Alguno aprovechó para hacer "una cabezadita".

Camélidos en la zona de los volcanes

Pasado un buen tramo iniciamos el recorrido por el cañón con una primera parada en el mirador de los volcanes, donde ya nos avisa el guía de que dispondremos de una infusión de coca, que nos ayudará a sobrellevar las complicaciones de la altura en las próximas visitas. Lo cierto es que todos los compañeros de viaje aprovechan para hacerlo, pero un servidor por aquello de la hipertensión que tiene desde hace años y a recomendación del entendido, se abstiene y piensa que no será para tanto. Pues eso, que la parada primera todo va bien, pero en la segunda, cuando bajamos del autocar la sensación de cierto mareo, de que el suelo se mueve bajo tus pies y una cierta sensación de falta de oxigeno es más que patente, aunque creo que para todos, los consumidores y los abstinentes. Es lógico estamos a una altura aproximada de 4.900 metros sobre el nivel del mar, la más elevada de todas las previstas en el viaje. Pese a todo, el paisaje con el volcán de Sabancaya de 5.976 metros al fondo es espectacular y a pesar del mareo, el fresco de la altura que estamos te despeja y te deja disfrutar de las vistas.
Después de alguna parada más para seguir disfrutando de los volcanes, llegamos a Yanque, creo, donde disfrutamos de una comida estilo peruano en forma de buffet libre. Tras unos cafés y unos estiramientos que buena falta nos hacían, continuamos camino hacia Chivay y desde allí en un taxi a un hotel en forma de pueblecito andino maravilloso, pero escondido entre los valles hasta el punto que parecía imposible encontrar algo allí. La verdad es que finalmente estuvo muy bien y Pancho y Elvira incluso pudieron darse un baño en unas termas al costado del hotelito. Son valientes, porque calor, mucho no hacía...

Terrazas del Cañón del Colca

Tras el correspondiente madrugón, el día siguiente iniciamos el camino que nos llevaría a la próxima meta de nuestro particular maratón en Puno. El viaje se prometía largo, aunque eso sí estaba salpicado de paradas para poder seguir disfrutando de los paisajes que el cañón ofrece al visitante.
Una de las más concurridas, supongo que por la espectacularidad de la fauna fue la cruz del cóndor, donde pudimos apreciar la majestuosidad de estos animales, igual a la hora de volar que a la de aterrizar en las zonas rocosas de las montañas que envuelven el paraje.
No obstante, a pesar de lo dicho a mí personalmente lo que me pareció más espectacular son las terrazas de cultivo agrícola que acompañan al río Colca en gran parte de su recorrido, entre otras cosas por la precisión con que están hechas y por el pensamiento de la dificultad de sembrar y cosechar cualquier tipo de especie en ese terreno. A nuestros acompañantes, Pancho y Elvira seguro que les recordó la Ribeira Sacra, un espacio similar salvando las distancias donde cultivan un excelente vino, recolectado con sistemas tradicionales y elaborado con gran pulcritud. A mí, me lo recordó.
Una comida bufet, alguna parada más, como el pueblecito de Maca y quizá demasiados kilómetros después y superada una zona de gran belleza paisajística llamada Lagunilla, llegamos a Puno, donde nos recibió una fiesta de no sé bien qué, pero que eran comparsas de diversas zonas ataviadas con trajes típicos que cantaban alegremente por las calles, cada una a su bola. Colorido y entretenido sí lo era.
Una pizza de tamaño intermedio para los chicos y otra pequeña para las chicas y al hotel, que había que descansar para la excursión del próximo día y que nos depararía sorpresas que explicaré en la próxima entrada.

Perú: Capítulo Uno

Todo llega... y el viaje a Perú, destino fetiche de Pili, empezaba con una pequeña escala de dos días en Madrid, producto más de una excesiva  prudencia que de un análisis ajustado de la realidad, pero como siempre la capital del reino te descubre y te ofrece algo nuevo, así que valió la pena el adelanto de las operaciones, sobre todo por descubrir un lugar donde meterse entre pecho y espalda una ración de jamón Maldonado a un precio justo. No recuerdo como se llama pero está en la Puerta de Alcalá.

Parque Kennedy. Lima

Llegamos a Barajas con todo el tiempo del mundo, así que una vez facturada la maleta grande nos dirigimos a la puerta de embarque para allí esperar a nuestros compañeros de viaje, Elvira y Pancho que enlazaban desde Vigo. El azar y el buen hacer de una veterana empleada de Iberia nos colocó a los cuatro en dos filas contiguas, así que una vez pasados los abrazos y saludos y la cena de a bordo, nos ajustamos las almohadas y mantitas y dispuestos a dormir hasta la madrugada en que aterrizaríamos en Lima, capital del estado peruano.

Ese era el plan, pero a las tres horas de vuelo cuando ya solo los más impenitentes devoradores de series y películas quedaban despiertos o semidespiertos, sonó un aviso acústico y la voz seria de la sobrecargo: "Se ruega que si viaja algún médico a bordo, se identifique y contacte con el personal". Uno piensa que somos muchos los que tenemos o teníamos esa noble profesión y tarda en reaccionar a la espera de que alguien con más competencias salga y solucione el problema. Nada de nada, a los pocos segundos piden "algún enfermero/a" o "algún personal sanitario", así que no me queda más remedio que salir, en parte por cierta responsabilidad y en parte por la presión de los amigos que te miran como diciendo, "... pero  a que esperas, sal del asiento". 

Al final todo quedo en un susto, una señora que se había "sobredopado" de Tramadol, porque le dolía la espalda, y estaba en un estado lamentable de sedación. Tras comprobar o intuir como pude que todo el problema era ese, nos la llevamos a una zona intermedia y allí la estuve acompañando hasta que más o menos empezó a poder hablar de manera inteligible y con las constantes que pude medir aparentemente normales. Me fui a descansar con la cabeza llena de ideas de lo que podía ser lo que le pasaba, hasta que casi a la hora de llegar a Lima, apareció por el pasillo dando las gracias como una rosa, prometiendo no pasarse de medicación en un futuro, pasase lo que pasase. Entonces pensé, aún tengo casi dos horas para dormir antes de aterrizar. Y lo hice.

Iglesia de Miraflores

Lima nos recibió a las 04:00 hora local con una neblina que parece ser típica de la ciudad y tras unas dos horas entre trámites de entrada y viaje hasta el centro de una ciudad que no sabía yo que tenía casi 12 millones de habitantes, llegamos al hotel en el barrio de Miraflores. Por cierto que en el trámite de aduanas te hacen unas preguntas: que viene a hacer?, cuanto tiempo estará?,  etc. y Elvira con el ánimo de abreviar y puesto que ella ya había pasado vino a ayudarme: Cuantos días durará su estancia? Yo respondí 16 y ella desde el otro lado contesta: No, 15, y de repente la funcionaria de aduanas algo seca, le dice: circule señora que la entrevista es personal...

Bueno, pues a la seis de la mañana nos lanzamos a la conquista de la ciudad, con el primer objetivo de desayunar y luego disfrutar de un free-tour que Pancho había contratado desde Vigo. Tras un primer intento fallido en una cafetería que intentaron tomarnos el pelo, o eso nos pareció, encontramos otra más asequible y con un buen resultado, desayunamos muy bien. Tras un breve paseo por el parque Kennedy y visitar la iglesia y el ayuntamiento del distrito de Miraflores nos acercamos a cambiar dinero en una de las múltiples casas que se dedican y comenzamos el tour, una vez identificados los guías que nos llevaron al centro histórico en transporte colectivo: lo que ellos llaman metropolitano, un autobús que circula por un carril exclusivo y que es lo más parecido que yo he visto o imaginado a una lata de sardinas.

Una vez en el centro la visita es limitada, el día anterior disolvieron el parlamento y por momentos tuvieron dos presidentes, así que está literalmente tomado por la policía, con unas vallas de 2 metros de altura que impiden el paso de peatones y tráfico. El buen hacer de nuestro guía consigue que nos dejen pasar y poder acceder a la Plaza de Armas, que está totalmente vacía, con lo que pierde un cierto encanto. Paseamos por calles donde nos enseñan magníficos edificios coloniales, hoy museos o sedes de bancos, hasta que nos conducen a una cata de pisco, bebida nacional del país que se puede preparar de miles de maneras. Por cierto que en la visita habíamos pasado por la coctelería del hotel donde según nuestro informador se había inventado la forma más popular, el pisco sour.

Plaza de Armas. Lima

Luego por no salir del recinto que continúa bloqueado por la policía, que nos impediría luego volver con facilidad al centro nos quedamos a comer en un restaurante "raro", una comida "rara", con unos mejicanos que participaban en el tour con nosotros. La primera experiencia gastronómica no fue especialmente brillante, aunque luego las posteriores sí.
Por la tarde seguimos callejeando por el centro o cercado como lo llaman, siempre bajo la atenta mirada de los policías, disfrutando de una cierta tranquilidad y yo personalmente de un cierto cansancio, la noche a bordo no había sido fácil. En estas circunstancias decidimos volver a subirnos al metropolitano, esta vez por cambiar el símil, como "piojo entre costura", y mientras nosotros nos retiramos al hotel El Tambo a descansar, Pancho y Elvira siguieron hasta el barrio bohemio limeño de Barranco para hacer una visita por su cuenta.
Regresaron al hotel tan cansados que ni ganas de cenar tenían y nos esperaba un cierto madrugón para coger el avión el día siguiente hacia Arequipa, así que se retiraron a sus habitaciones. Nosotros más descansados y arregladitos nos fuimos a cenar algo ligero a la misma cafetería que nos había atendido tan bien en el desayuno, y tras un breve paseo nocturno por Miraflores a descansar para la aventura del día siguiente.