Ruta de la Plata. Parte Tercera

Tras un breve trayecto en nuestro carruaje particular llegamos a nuestro destino, como ya anunciaba en la anterior entrada fuera de la ruta inicial: Cuacos de Yuste, donde se encuentra el magnífico Monasterio de Yuste, lugar de retiro de reyes, principalmente Carlos I o V, según guste a cada uno.

Monasterio de Yuste

Cuacos de Yuste

Como a lo largo de esta escapada llegamos al parking del Monasterio sin apenas aglomeración, con lo que deducimos que la visita sería relajada o al menos sin los agobios del exceso de personal de algunas atracciones turísticas.

El referido monasterio se halla integrado en el municipio de Cuacos de Yuste, una localidad que no llega a los mil habitantes y que es capital administrativa de la comarca de la Vera. Obviamente su principal notoriedad e impulso le vino dada a esta villa por ser en la que se retiró el rey Carlos V o I, tras abdicar en su hijo Felipe II en el año 1557. Por esta misma razón la villa mantiene relaciones de amistad y cooperación cultural con Gante, ciudad de nacimiento del monarca y con Aquisgrán, donde fue coronado como Sacro Emperador.

Lo cierto es que el palacio es espectacular, pero también bastante sobrio para lo que se llevaba en la época y consta de dos partes bien diferenciadas. El convento, que dispone a su vez de una iglesia ubicada en el centro con dos claustros, uno gótico y otro que es llamado el claustro nuevo. Y la vivienda del emperador, como he dicho bien sobria, pues quería hacer vida monástica. Tenía incluso desde sus aposentos una puertecita que le daba acceso directo al altar mayor para no tener que desplazarse demasiado. Mucho tiempo no la hizo servir pues en menos de dos años desde que llegó pasó a mejor vida, si es que esta existe para los reyes...

Monasterio de Yuste

Parece ser que desde la muerte del emperador y hasta el siglo XX, fue abandonado un poco a su suerte y entre incendios y guerras, así como el abandono de los monjes del convento, unas veces a la fuerza y otras por voluntad propia el monasterio quedó bastante deteriorado.

Lo cierto es que a mediados del siglo XX se inició una restauración del mismo tratando de seguir de forma fidedigna la estructura tanto de la iglesia como de la vivienda. Hoy forma un conjunto digno de ser visitado en el que se puede ver ambas dependencias y en la que destaca el balcón del claustro del emperador y el despacho del mismo, donde recibía algunas visitas. También una habitación con una silla diseñada especialmente para facilitar el bienestar de los enfermos de gota, dolencia que padeció el emperador y también su hijo Felipe II, que se hizo construir una parecida para trasladarse al monasterio de El Escorial, durante su reinado.

Lo dicho, que esto explicaba el invento de la puerta que daba a la iglesia, tener que desplazarse y movilizarse lo menos posible que la gota duele solo de pensar en ella (datos de experiencia propia). Acabada la visita volvimos a la ruta para llegar a buena hora (la de la comida) al Parador de Plasencia donde nos esperaban nuevas visitas y conocimientos.

Plasencia

Pues no fue especialmente fácil llegar a nuestro destino pues nuestro alojamiento se encuentra dentro de los límites de las murallas y después de diversas intentonas con navegadores entrando en bucle llegamos a la puerta de Parador, que es justo donde se acababa la calle. O sea que de allí no teníamos salida. Todo se arregló al hacer el check-in, que nos facilitaron una tarjeta para colocar en el coche por si aparecía la autoridad municipal con ganas de hacer caja.

La Casa de las dos torres

Con los trámites acabados Enrique y un servidor fuimos al parking a dejar a buen recaudo nuestro transporte. Lo que hasta entonces fue difícil, en relación al tráfico, se convirtió casi en imposible. Para bajar al aparcamiento teníamos que coger un ascensor. Hasta ahí normal, lo complicado vino cuando descubrimos el tamaño del mismo. Cabía el coche? Sí. Pero sobraba aproximadamente dos dedos por delante y dos dedos por cada lado. Vamos que había que recoger los espejos retrovisores. Pese a todo la pericia del conductor acabó con los problemas. Coche aparcado.

Pues empecemos por el principio para ir bien. El propio parador está instalado en lo que fue el convento de San Vicente de los Padres Dominicos, edificado en pleno siglo XV. Dispone de un magnífico refectorio y un claustro bajo bien conservado, aunque a la hora que lo vimos tampoco hacía muy buen tiempo como para aguantar mucho rato.

Como algunas otras ciudades dispone de dos catedrales, la nueva y la vieja, que a pesar de ser nueva está en constante restauración. En la misma plaza se encuentra la casa del Dean, buen domicilio tenía el colega, céntrico y precioso.

Otro de los monumentos interesante de la ciudad es la casa de las dos torres o Palacio de los Monroy, el más antiguo de la villa. Evidentemente Maite, tenías razón cuando decías que solo veías una, pues una vez documentado he descubierto que la otra fue derruida en pleno siglo XX, porque había quedado muy dañada en el siglo XVIII por el terremoto de Lisboa. La ignorancia me hizo pensar que las dos zonas más elevadas de la fachada eran las torres. Aclarado el entuerto.

Puerta de Trujillo

Desde la zona de la plaza de la catedral y por unas estrechas calles salimos extramuros por la puerta de Trujillo, un edificio en la misma muralla, que igual sirve de puerta de salida o entrada de la ciudad que de ermita católica. También es conocida como el Cañón de la Salud, pues parece que en alguna celebración se cayó el aceite de una de las lámparas y este aplicado a algunos enfermos consiguió curarlos, así que ya tenemos la leyenda y el nombre de la puerta.

Desde fuera del recinto las murallas que parten desde la referida puerta se ven espectaculares y suponen uno de los atractivos monumentales importantes. Ya con la luz justa nos dirigimos a la plaza Mayor y desde allí hasta un acueducto en las afueras o mejor dicho en la zona más nueva de la ciudad. A destacar en la parte alta de casa consistorial el conocido como abuelo Mayorga, un autómata que se considera símbolo de la ciudad, aunque no he conseguido saber el porqué.

Regresamos al hotel a descansar un momento previo a la cena, pero las chicas decidieron que pasaban así que Enrique y yo decidimos volver a la Plaza Mayor y allí en uno de los locales, previa espera a que la cocinera empezase su turno, nos tomamos unas tapas que hicieron de cena. Luego ya de vuelta al Parador y aquí tengo que hacer una corrección debido a la memoria de la edad. Fue en este claustro en el que se podía fumar y no en Trujillo como dije en la anterior entrada. Lo que allí escribí sirve para aquí.

La lluvia que venía amenazando durante el viaje se hizo por fin realidad en el camino hacia nuestro nuevo destino ya en la provincia de Salamanca, la comarca de la Las Batuecas y más concretamente La Alberca.

La Alberca

Calle Mayor

Pues lo dicho, con una lluvia más o menos intensa llegamos a la Alberca, donde después de aparcar, al salir del coche tomamos conciencia que lo del pronóstico del tiempo era poca broma. Un buen viento con agua empezó a hacer inútil cualquier uso de los paraguas porque acababas bien mojado, pero el turista es esforzado y sufridor y entre los refugios que ofrecían algunos balcones, algún momento que amainaba la lluvia y la inestimable colaboración de una tienda de zapatos en la que nos refugiamos, mientras alguna de las visitantes compraba zapatos, llegamos a la plaza mayor del pueblo, una auténtica joya, incluso con meteorología adversa.

La villa es anterior al imperio romano, como demuestra el castro sobre el que se asienta la parte más antigua de la población. La historia del núcleo urbano está ligada al descubrimiento de la aparición de la virgen en la Peña de Francia y en aquellos tiempos (siglo XV) parece ser que pasó a ser territorio castellano-leonés. También cuenta una leyenda que las mujeres de La Alberca consiguieron derrotar a un noble portugués al que arrebataron el pendón que hoy conservan todavía en el ayuntamiento.

Luego ya se convirtió en patrimonio de la casa de Alba y tras ser citada en sus escritos por Miguel de Cervantes y Lope de Vega alcanzó una gran notoriedad y leyenda. Ya en el siglo XIX y consecuencia de la nueva distribución provincial pasó a ser de Salamanca y hasta ahora.

La Alberca. Entrada pueblo

A parte de la belleza del conjunto de la plaza mayor, muy cerca de ella encontramos la iglesia parroquial adosada a una torre construida por los duques de Alba antes de la propia construcción del templo. En una de sus salidas hay un monumento dedicado al cerdo. Parece ser, y esto es solo una versión, que hay más, que durante todo el año un cerdo se pasea por el pueblo y es alimentado por los vecinos de manera que cuando le llega la hora al animalico ya adulto cuya alimentación ha sido costeada por todo el pueblo, se reparte entre algunos vecinos necesitados. Esta es la romántica, creo que hay otra más práctica y que dice que el marrano, llamado el cerdo de San Antón, se sortea entre los vecinos sin tener en cuenta posibles o carencias de a quien le toque y los beneficios obtenidos de tal rifa pasan a la Cofradía de San Antón de La Alberca.

Pues sin ninguna prisa, pero también sin pausa emprendimos el camino a la que sería la última etapa del recorrido, la ciudad de Salamanca a la que habíamos destinado dos días pues en uno nos pareció casi imposible acabarnosla. He de decir que me fui arrepentido de no haber comprado un jamón que tenía una pinta y un olorcillo insuperable y además era barato. Y de paso podía hacer competencia a los quesos.

Lo único de este último camino que estaba dispuesto a aguarnos la fiesta, y que no era justamente la lluvia, fue la música, elegida por no sabemos quien, que nos dio la lata en parte del viaje. Pero esa aventura la contaremos en la última entrada de esta aventura.

La Ruta de la Plata. Parte Segunda

Siguiendo por "apacibles caminos" abandonamos Emerita Augusta y en un abrir y cerrar de ojos nos plantamos en el siguiente punto de parada de la ruta, todo y que dado el afán visitador del grupo, ya habíamos ganado bastante tiempo y nos permitió hacer esta visita no programada inicialmente.

Cáceres

Se trata de una ciudad, que dicho sea de paso tiene el término municipal más extenso de España, de casi 100.000 habitantes, de la que ya se tienen referencias de estar habitada desde la época neandertal aunque las referencias más documentadas son de la época romana y cuyo nombre originario se disputan un general y un cónsul, romanos los dos.

Entrada al casco antiguo

Una vez en la ciudad tras llegar por estrechas callejuelas a un céntrico parking nos pusimos en marcha para la visita de lo que el tiempo nos permitiera, pues otra de las ciudades del recorrido que no te acabas es ésta. Llegamos a la plaza mayor, espectacular como siempre, peatonal y con infinidad de establecimientos de restauración y de los otros y desde la cual por la escalinata central nos adentramos en el casco antiguo.

Pues lo dicho que una vez penetramos en el casco antiguo no se puede dejar de mirar a diestro y a siniestro y cada rincón y cada edificio es un monumento repleto de historia, por algo se trata de un conjunto patrimonio de la Unesco y también el tercer Conjunto Monumental de Europa después de Praga y Tallin.

Entre los monumentos destacan la concatedral de Santa María y la iglesia de San Francisco Javier con sus dos torres gemelas de color blanco. La iglesia de San Mateo y el Convento de San Pablo, edificado sobre una ermita. Las casas nobles y palacios son incontables en esta zona, destacando entre otros el Palacio Episcopal, vivienda de la autoridad eclesiástica de la ciudad en otros tiempos. También se pueden ver el Palacio de Toledo-Moctezuma, que lo mandaron construir un matrimonio en que había un descendiente de Isabel de Moctezuma, hija del caudillo azteca del mismo nombre.

Un rincón de la ciudad

Igualmente importantes son los arcos que rodean el casco antiguo destacando el de la Estrella, que es la principal entrada al mismo. También de interés el del Cristo y el de Santa Ana, así como la desaparecida puerta de Coria.

Las torres de defensa también se multiplican a lo largo de todo el recinto amurallado. La de Bujaco es el emblema de la ciudad y se encuentra en la plaza mayor y fue la que protegía el flanco noroeste del recinto. Otra, la de los Púlpitos también adosada a la muralla es altamente representativa de Cáceres. 

Destacar también el foro de los Balbos, un pequeño espacio cerca de la muralla y rodeado de edificios de gran interés arquitectónico y cultural.

Y no tendríamos que olvidar que en el mismo recinto medieval se encuentra una de las maravillas de la gastronomía de este país y probablemente del mundo. El restaurante Atrio, tres estrellas Michelin en la actualidad, perfectamente encajado en el espacio histórico y en cuyo entorno se acumula también un hotel ideal para disfrutar de la ciudad y de la gastronomía las gentes más sibaritas. Por cierto, no es nuestro caso.

Lo que sí es nuestro caso, es que queríamos comprar Torta del Casar, un magnífico queso cremoso para mojar y llevarlo para nuestro domicilio. En principio pensamos que luego al final de la ruta en Salamanca, podríamos comprarlo. Pero a alguna se le ocurrió ser prevenida y con los quesos que cargamos todo el viaje, de nevera de hotel a nevera de hotel hasta Terrassa. A decir verdad,  llegó bien...

Trujillo

Pues también en un plis-plas nos presentamos en la ciudad de Trujillo, siguiente parada del periplo. La romana Turgalium que llegó a ser paso obligado entre Emerita Augusta y Cesaraugusta es una población con casi nueve mil habitantes en la actualidad con un estupendo castillo que se divisa en el alto del núcleo ya desde varios kilómetros antes de llegar.

Castillo de Trujillo

Como ya es habitual tras el cambio inicial del recorrido al que insisto íbamos ganando tiempo, llegamos a la hora de la comida al Parador, que ocupa un convento del siglo XVI con dos claustros. Alguno comió cochinillo, aunque según comentó no estaba tan rico como el del día anterior. Otro aprovechó la noche que en uno de los claustros dejaban fumar para dar cuenta de un purito nicaragüense que le supo la mar de bien. Bueno no lo acabe entero porque en el claustro mucho calor no hacía...

La ciudad me trae recuerdos de la anterior visita en que un ataque de "gota" me tuvo sentado en una terraza de la plaza, debajo de un paraguas porque llovía todo y más. No pude visitar el castillo, así que sin perder tiempo después de comer iniciamos la subida la mismo, que dicho así parece importante, pero la verdad es que no es especialmente larga, si no te equivocas por hacer caso al google maps y das más vueltas que una peonza.

Como digo el castillo es una maravilla de origen árabe, construido entre los siglos IX y X y con posteriores remodelaciones en el siglo XV y algunos trabajos de restauración en el siglo XX. Tiene una capilla y algunos aljibes en su interior y es una gozada las vistas desde lo alto de sus murallas por las que se puede pasear con toda tranquilidad. Bien justificado el esfuerzo de subir.

Desde allí fuimos bajando por empinadas callejuelas, ahora más llevaderas, haciendo alguna parada como la casa natal de Pizarro, o la casa de sus padres, no me quedó muy claro. Funciona como casa-museo y se pueden ver algunos elemento, como utensilios, espadas, ropajes, etc.

Pizarro en la Plaza Mayor

Camino de la plaza mayor pasamos por la iglesia de Santa María la Mayor y pudimos ver en una placita próxima la estatua dedicada a Orellana, también conquistador y vaya usted a saber que más del nuevo mundo.

Llegamos a la plaza ya prácticamente de noche, lo que no hace más que acrecentar su belleza y magia con la iluminación que tiene, muy adecuada y lograda.

Allí se encuentra casi como centro de interés de la misma la estatua ecuestre dedicada al conquistador Francisco de Pizarro, seguramente el más ilustre de sus vecinos, aunque también a él, le rodea una historia poco edificante en las colonias descubiertas. También destaca en uno de los vértices de la plaza la iglesia de San Martín de Tours. Y en la misma plaza nos encontramos también con un grupo de moteros de Lleida que hacía una ruta, sino igual, parecida a la nuestra. Volvimos a coincidir con ellos en el desayuno de la mañana siguiente en el Parador.

La idea inicial era cenar en el Mesón de la Troya, donde el recuerdo del anterior viaje me había llevado, sobre todo por un magnífico cocinado de lomo de cerdo ibérico en una salsa espectacular. No pudimos comprobarlo, pues abrían muy tarde para nuestros intereses, así que cogimos otra alternativa al ágape. Desde allí nos retiramos a descansar que el día siguiente seguía prometiendo emociones y más actividad.

Monfragüe

Desfiladero de Monfragüe

Nada más desayunar, bien como cada día pusimos rumbo al parque Nacional de Monfragüe, hasta que por unas carreteras algo más tortuosas que hasta la fecha, llegamos al paraje conocido como el Salto del Gitano, lugar donde había posibilidad de aparcar para disfrutar de los paisaje.

Se trata de un espacio natural protegido, atravesado por dos ríos, el Tajo y el Tiétar, que fue declarado parque natural en 1979 y parque nacional en 2007.

Las vistas son espectaculares, no solo por la orografía del lugar sino también por la gran cantidad de buitres que habitan en la zona. Se ven como si fuesen auténticos vigías del lugar, parados en los riscos más altos de los montículos de piedra que bordean el curso del río Tajo, en este caso.

También son fauna corriente en el mismo parque, a parte de estos buitres negros, las águilas imperiales, las cigüeñas negras, buitres leonados, búho real y algún que otro alimoche. Entre los mamíferos, hay nutrias, gatos monteses, algún zorro, venados, jabalíes y conejos. También hay diversidad de peces, reptiles y anfibios como el sapo partero ibérico y el tritón ibérico. Menos mal que la mayoría de ellos están escondidos y difícilmente visibles, sino con lo que le gustan los animalicos a alguna del grupo echamos la mañana y parte de la tarde en el parque.

Buitres en Monfragüe

Sin que tuviese que ver nada con "los animalicos", también aquí volvimos a reencontrarnos con el grupo de moteros de Lleida, que nos explicaron la tecnología punta de la que disponen en las motos para evitar choques con la fauna que muy a menudo se cruza por las carreteras. Buena inversión porque a fin de cuentas la carrocería de esos vehículos son los propios conductores.

Como último dato del parque, decir que su nombre proviene de los romanos "mons fragorum", que significa monte denso. También como curiosidad aportada por la wikipedia hay una pequeña ermita dedicada a la Virgen de Monfragüe, donde se guarda una pequeña talla del siglo XVII-XVIII, traida desde Palestina por los Caballeros de la Orden de Santiago. Todos los años los pueblos pertenecientes al parque celebran una romería a la ermita que llaman "Monte Fragoso".

Desde aquí emprendemos viaje a la siguiente parada de la ruta, también fuera de programa, gracias al buen ritmo que llevamos de viaje y a la necesidad exploradora de nuestro guía...

La Ruta de la Plata. Parte Primera

Y resulta que de plata, nada. Bueno o al menos muy poco. Que el nombre viene del árabe "balat", que viene a significar camino empedrado. Llevo toda la vida engañando al personal con la historia del tráfico de plata desde Sevilla hasta Gijón. Sin mala intención, eso sí, porque alguien me lo debió explicar a mí, que no me veo yo con semejante imaginación como para inventarlo. Es igual tampoco se lo he explicado a tanta gente como para que sea un problema.

En cualquier caso, con nuestros amigos Mayte y Enrique iniciamos este periplo partiendo de Villanueva de Sijena el domingo a primera hora con la intención de llegar a nuestro primer destino a la hora de cenar, previo paso por Oropesa (de Toledo) donde calculamos que tocaría comer.

Zafra

Tras reponer fuerzas en un bar/restaurante de carretera de la citada localidad toledana, que por cierto ese mismo día tenía una concentración de caminantes que nos impidió ir al restaurante que teníamos previsto, llegamos con tiempo suficiente a Zafra como para empezar la visita.

Plaza Corazón de María con el Parador

El primer edificio que pudimos ver fue el Palacio de los Duques de Feria, actualmente Parador de Turismo en el que íbamos a pernoctar. Obviamente hicimos el check-in y nos lanzamos a las calles hasta la hora de cenar.

Tocando la Plaza en que se encuentra y atravesando el Arco del Azebuche, que era la antigua entrada desde la villa al palacio ducal, llegamos a la calle Sevilla, peatonal, comercial y que acaba llevándote a la plaza Grande. Desde un pequeño callejón pasamos a la Plaza Chica. Tampoco hace falta mucha explicación acerca de ello, las dos son porticadas, las dos tienen su historia y explicar las diferencias podría resultar insultante para vosotras queridas paredes.

Seguimos callejeando y tras pasar por algunos arcos y callejuelas pintorescas fuimos a dar con el Convento de Santa Clara, en cuyo interior iban a hacer un concierto de música sacra al que solo acudimos después para poder ver la iglesia y hacer unas fotos de rigor. Volvimos sobre nuestros pasos y acertamos a llegar a la iglesia de la Candelaria, a la que también tuvimos que esperar puesto que estaba cerrada y solo abría más tarde para la celebración de un oficio religioso.

Plaza Grande

Alguien nos dijo que en la referida iglesia había un Zurbarán y con las prisas y que a veces estás pendiente de otras cosas, alguien supongo que asoció que el oficio religioso que se iba a realizar era una "funeral". El equívoco nos sirvió durante casi todo el viaje como anécdota con la que reirnos. Hasta que vinieron otras.

Después de esta visita y de fotografiar el Zurbarán, seguimos callejeando pasando por diversas zonas con caserones impresionantes, un espléndido arco conocido como el "de Cubo", alguna farmacia especial con un retablo cerámico espectacular para finalmente irnos recogiendo hasta nuestro hotel donde teníamos una cena exquisita y abundante, preámbulo de los muchos ágapes que disfrutaríamos a lo largo de la ruta de las mismas características, exquisitos y abundantes.

Bien alimentados nos dirigimos a nuestras habitaciones a descansar, con solo una visita pendiente para la mañana siguiente en la ciudad antes de partir con destino a la siguiente parada de nuestro particular recorrido. Se trataba del edificio que albergaba la Casa Consistorial de la villa.

Olivenza

Tras un recorrido por carreteras comarcales no especialmente largo, que en algunos momentos me recordó a mi tierra, Los Monegros, llegamos a Olivenza, ciudad con una historia que merece una breve referencia como mínimo.

Puerta de Alconchel

Se trata de una ciudad de unos 12.000 habitantes que en su día perteneció al entonces reino de Portugal a finales del siglo XIII, pero que posteriormente en un tratado del siglo XIX, después de la conocida como guerra de las naranjas pasó a ser española. Lo cierto es que pocos años después en un nuevo tratado se devolvió a Portugal, a lo que hasta la fecha España ha hecho caso omiso. Hoy no parece que eso suponga un problema diplomático entre los dos países, pero la ciudad rezuma cierto tono portugués e incluso las calles están doblemente rotuladas, en portugués y en castellano.

Para los ansiosos de conocimiento añadiré que la guerra de las naranjas debe su nombre a que Godoy cuando empezó el sitio a la ciudad le envió a modo de presente una cesta con naranjas a la reina María Luisa.

La ciudad, muy agradable de pasear y sobre todo muy bien cuidada, incluidas las zonas de callejuelas todas bien pintadas de blanco dispone de un buen abanico de monumentos y lugares que visitar.

Por no cansar con la descripción de todas ellas, dejo aquí la recomendación de pasarse por allí a cualquiera que por las circunstancias que sea pase cerca de la localidad. No se quedará defraudado. El primer punto de interés está en la Ciudadela Medieval y Alcázar a cuya zona se puede acceder por unas puertas con torreones de defensa como la que acompaño en este escrito (la de Alcochel).

Otra de las puertas de gran interés es la del Calvario, que da acceso a la ciudad y desde la que se pueden ver las magníficas fortificaciones abaluartadas y la huerta extramuros y además algún que otro nativo que a las horas de la mañana en que la vimos nosotros ya llevaba a tope la carga alcohólica. Espero que sea la excepción, no querría bajo ningún concepto que "el amigo" fuese símbolo de nada.

Plaza del Ayuntamiento

Entre las iglesias destacan la de Santa María del Castillo, que como por su nombre se puede adivinar se encuentra dentro de lo que serían las dependencias del propio castillo. Otra de ellas es la iglesia parroquial de la Magdalena que tiene como característica especial el estilo manuelino con que se construyó.

También de interés turístico está el convento de las Clarisas o de San Juan de Dios, que en aquel momento en que lo visitamos acogía unas jornadas, congreso o algo parecido en su claustro.

Además y también interesante arquitectónicamente hablando se puede ver la fachada de las Casas Consistoriales, con portadas del mismo estilo manuelino. En la misma plaza tomamos un reparador café en un local de la zona antes de emprender viaje a nuestro siguiente objetivo de la ruta con una mañana ganada al programa que habíamos previsto y que nos permitiría la visita de algún destino nuevo.

Mérida

Tras un apacible camino llegamos a Emérita Augusta, nombre romano de nuestra siguiente parada, en honor al fundador de la misma el emperador Octavio Augusto y que tenía como principal objetivo que allí pudiesen jubilarse (de ahí Emérita) los veteranos soldados de las legiones que habían servido bien al emperador, a parte de otros prohombres, políticos y gente bien del imperio romano.

Teatro romano

Llegamos temprano y tras hacer el ingreso en el Parador nos fuimos a dar un primer paseo por la ciudad, sin nada en concreto que visitar, por el placer de pasear en una ciudad que ya intuíamos e incluso sabíamos que no te la acabas fácilmente.

Después de este paseo retornamos al Parador a comer, como decía párrafos atrás de forma exquisita. Habíamos cambiado las cenas por comidas, lo que nos permitiría ir a cenar algo más frugal, pues el menú del parador no distinguía entre comida y cena. Por cierto que yo me comí un magnífico cochinillo al horno, en su punto de crujiente y de tierno. Luego ya sin reposo posible nos lanzamos a la visita más cultural de la ciudad que dió de sí bastante, incluso dejando cosas por ver. Otra vez será.

El primer elemento que pudimos visitar bajando desde nuestra "casa" en dirección al complejo Anfiteatro, Teatro y Museo Romano, fue el arco de Trajano, que daba entrada a la zona más alta de la ciudad.

Después fuimos al Teatro Romano, maravilla donde las haya y en activo como lugar de interpretación de todo tipo de textos hasta la actualidad y cuya creación fue promovida por el cónsul Marco Vipsanio Agripa e inaugurado hacia los años 16-15 a.C. Desde 1993 y merecidamente es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como parte del conjunto arqueológico de Mérida (los años y los datos de wikipedia). Algún video me ha quedado de esta visita en dos "interfectas" bailando en el escenario del teatro.

Circo-hipódromo

Tocando se encuentra el anfiteatro, un espacio destinado al espectáculo de las luchas de gladiadores con el que se completaba la oferta cultural en la que por aquel entonces era la capital de la provincia de Lusitania, ni más ni menos que la mitad de lo que hoy es la península ibérica. Como curiosidad añadir que por el siglo IV fue abandonado en su uso y permaneció parcialmente enterrado hasta principios del siglo XX.

Desde allí, sin respiro posible porque el siguiente monumento que no era otro que el circo romano, cerraba al poco tiempo, y a la vez el sol iba cayendo, que con el cambio de hora, se hace de noche casi a la hora de merendar, al referido circo. Gran sorpresa nos produjo su visita a la que yo con una cierta molestia en el pie diríamos que entré por los pelos, y porque mis compis de aventura le comentaron al encargado tal circunstancia y este accedió a esperarme.

Todos quedamos impresionado de las medidas del circo, posiblemente uno de los más largos y anchos que los romanos construyeron (440 metros x 115 metros), solo superado por el circo Máximo de Roma. Enrique y Mayte que han visitado todos los del mundo quedaron también impresionados por las características del mismo. Y nosotros también, con lo que valió la pena el esfuerzo y el dolor para llegar hasta allí (me ha quedado un poco peliculero este final).

Luego ya sin prisas pero sin pausas nos dedicamos a recorrer los monumentos que no requerían entradas y que tampoco te puedes acabar. Hay que decir que en ese conjunto arqueológico nos quedó pendiente el museo romano, obra del arquitecto Moneo, que Pili estaba muy interesada, pero lo dicho todo no puede ser...

Templo de Diana

Vimos bien iluminado el Templo de Diana del que adjunto una fotografía, bajando de la basílica de Santa Eulalia, en la que tuvimos que esperar algo a que abriese para una celebración de culto (un funeral? que Zurbarán no había ninguno). Lo que sí pudimos ver en el exterior fue el "Hornito" que es una mini-capilla en el exterior de la basílica para que los peregrinos pudiesen rezar a cualquier hora sin dar guerra a la plantilla de la basílica.

Desde allí nos dirigimos a ver el puente romano de la ciudad, una maravilla, peatonal en la actualidad y por el que pudimos pasear un ratito también para poder observar el Puente de Calatrava iluminado.

Pasando por la plaza donde se encuentra la loba capitolina, momento en que se me pasó el dolor del pie (por eso lo de peliculero), que fue regalo de la ciudad de Roma a la de Mérida, llegamos a la plaza Mayor, donde en uno de sus vértices se encuentra la Concatedral de Santa María, sede de la archidiócesis de Badajoz-Mérida.

Ya se hizo tarde y quien más quien menos algo de apetito tenía, a pesar del cochinillo, así que nos pusimos a mirar por la plaza y alrededores un lugar para tomar algo. Yo tenía en mente un magnífico restaurante en la calle John Lennon, que en nuestro anterior viaje habíamos disfrutado en sobremanera y repetido en dos ocasiones, pero lamentablemente estaba desaparecido. Pinvierno se llamaba.

Afortunadamente el plato de jamón y alguna cosilla más de la cafetería del Parador colmaron nuestras necesidades, hasta la mañana siguiente para la que dejamos la visita del  Acueducto Romano de los Milagros que se encuentra en buen estado. Desde allí pusimos rumbo a nuestro nuevo destino y así damos por finalizada la primera parte de nuestra Ruta de la Plata, que seguiré llamando así aún sin el preciado metal.

Verano de 2025

No consigo empezar esta entrada, que se me va quedando rezagada en el tiempo, ya llevo dos de eventos posteriores a este verano. Quiero suponer que se debe a la pérdida de mi madre, que a los 91 años nos dejó, aunque en nuestro recuerdo vivirá siempre. Esta circunstancia hace que me esté costando mucho escribir de un verano, este de 2025, con el espíritu que reza el subtítulo de este blog, en su parte final "...y si puede ser con un poco de humor". De todas maneras, creo que mi madre agradecería o agradecerá desde allá donde esté que todos y todas sigamos con nuestras vidas en el mismo tono que lo hacíamos cuando estaba con nosotros y nosotras. Estaba orgullosa de tod@s y de cómo funcionamos, aunque nadie se libró en algún momento de alguna reprimenda o sugerencia. 

Roses

En fin, que conociéndola, creo que puedo encarar esta entrada con los mismos parámetros que las anteriores, tratando de no hacer referencia a los momentos difíciles y tristes que hubo a lo largo de todo el verano.  Tan solo citaré su presencia en la fiestas de Albalatillo, su pueblo, a las que creo que acudió para que todos pudiéramos disfrutarlas y despedirse de sus familiares y amigos que en realidad son todo el pueblo. Gracias por ello, madre.

Pues el verano empezó como casi todos los veranos, con la escapada de rigor a la playa, excusa para celebrar mi cumpleaños. Roses nos gusta y repetimos este año, que encontramos un hotel diferente al de los anteriores, más cerca del centro de la villa y con habitaciones adecuadas a nuestras necesidades. Con la broma ya somos diez, aunque dos sean bebés todavía.

El hotel estupendo, a pie de playa y con unos espectaculares desayunos de los que disfrutamos grandes y pequeños. Algo mediatizados por las edades de los chicos, pero nos dio tiempo y posibilidad de visitar un zoo-parque en Castellò d'Empuries, donde a parte de pasar calor pudimos ver animalicos diversos, entre la curiosidad y un poco de respeto (o miedo)  de Claudia y Roger ante la proximidad de los mismos. Al final lo pasaron bien y fuimos a comer a un bar-restaurante del pueblo en el que años ha, yo había visitado en una de las salidas de Grmanía.

Comiendo con Pili, Carmen y Antonio

Los baños, no muchos en la playa, las caminatas por la tarde por el paseo marítimo y también una escapada para hacer un arrocito en un local que alguien recomendó a no se quien del grupo en Empuriabrava. Y también la comida de celebración, como decía, de mi cumpleaños en un restaurante de Roses, donde iba a celebrar su junta o lo que sea el Rotary Club de la zona.

Como digo, pasados esos días de playa, preparamos las cosas para instalarnos en nuestra casa en el pueblo, en Villanueva, para posteriormente ir a las fiestas de Albalatillo. Lo cierto es que en esos días nos dió tiempo de ir con nuestros amigos Carmen y Antonio a Barcelona al Palau Martorell donde había una exposición monográfica de pinturas de Botero. Ciertamente muy interesantes. Después de la cultura como ya es habitual nos acercamos a comer al Antic Pitarra, la que fue casa del dramaturgo Frederic Soler convertida en restaurante, que toma el nombre del pseudónimo con que más popularmente se le conoce "Serafí Pitarra".

Las fiestas de Albalatillo discurrieron más o menos como cada año, con las actividades que son ya clásicas y que con buen criterio se siguen manteniendo porque ayudan a que los que están siempre allí y  los que vamos de vez en cuando podamos interactuar, explicandonos como vamos unos y otros y de paso recordar sin nostalgia y echar una risas que tan beneficiosas son para cuerpo y espíritu.

Villanueva. Izarbe y sus amig@s

Alguna novedad siempre hay, aunque no del todo porque en años anteriores ya se había hecho, así que asistimos al concurso de cortadores de jamón, una magnífica ocasión para merendar/cenar la mayor parte del pueblo en la plaza. Al jamón se añadieron los condumios elaborados con más o menos acierto pero siempre con el cariño y ganas de l@s que los preparan de que nos agraden a todos los comensales. Ciertamente año tras año lo van consiguiendo.

Y este año, prácticamente al final de la fiesta, la procesión y la misa en honor a Santa Margarita, patrona del pueblo. Ese mismo día celebra su santo mi hermana Margarita, así que nos reunimos para comer en casa de mi madre la mayoría de la familia con gran estrépito gracias a la colaboración de los más pequeñajos que ya son legión...

Pasadas las fiestas nos trasladamos a Villanueva, con el fin de instalarnos allí todo el verano junto a la familia de Izarbe, que este año disfrutan del correspondiente permiso de maternidad/paternidad por el nacimiento de Aritz. Ellos se instalan en el piso de abajo y nosotros en el de arriba, de manera que cada uno va a su aire, aunque muchas veces compartimos ágapes y casi siempre desayuno.

Las actividades festivas en el pueblo se inician con un festival de jotas en el que según la tradición de la localidad se aprovecha para merendar y de paso pedir autorización al alcalde para celebrar las fiestas de las próximas semanas, cosa que habitualmente suele conceder. De hecho yo no sé de ningún año que las haya denegado. Tampoco sé las consecuencias que podría tener esa hipotética negativa. Bueno, mejor así, las concedió y a prepararse.

Huesca. San Lorenzo

Nuestra peña, una de las más antiguas del pueblo también necesita prepararse a pesar de que en realidad, excepto el sábado y domingo somos más bien poca gente, pero entre unos días y otros solemos consumir de todo y bastante. Esta circunstancia nos llevó a comprar un jamoncillo, bebidas, cosas de picar y las provisiones necesarias para las comidas que elaboramos, unas para consumir en la peña, como el "salmorrejo" y otras para la cena de alforja, una actividad que ha hecho fortuna y que esperemos que se siga manteniendo en años sucesivos pues es muy agradable y divertida.

El resto de las fiesta participamos como bien podemos en las otras actividades, ni que sea como espectadores, que también son necesarios para que luzcan estos actos (procesiones, misas, recorrido de peñas y cabalgatas de fin de fiestas).

Algo que también viene siendo una tradición y que también esperamos que continúe, es la escapada a las fiestas de San Lorenzo en Huesca, en la capital y que este año celebramos en el restaurante Flor, en su nueva ubicación en el Casino de la ciudad. Lo cierto es que la cena estaba muy buena y a la vez abundante según los comensales. Yo puedo hablar por mí mismo y decir que el rabo de toro que me "zampé" estaba exquisito.

Luego un pequeño paseo por los Porches y el Coso, que de alguna manera sirvió para hacer la digestión de tan opípara cena y no sé si un poco antes que en años anteriores, nos retiramos a casa a descansar de tanto festejo, que no de ninguna ocupación: Todos jubilados ya. 

Loarre

Como cada año para esta fechas de la segunda quincena de agosto, suele disfrutar de vacaciones nuestra amiga Conchi y aprovecha para venir a visitarnos desde Vic, su destino habitual, y descansar de la ardua labor que la tiene ocupada todo el año cuidando de gente que tiene todo tipo de carencias y que todo trabajo para subsanarlas es poco.

Tampoco podía faltar en este verano, la escapada al Pirineo, tan clásica que no hacerla parece una falta a la tradición establecida hace ya muchos años.

De hecho este verano se retrasó bastante y prácticamente se puede decir que fue una salida al Prepirineo. También las tropas estaban bastante mermadas y solo cinco componentes de la peña nos apuntamos a la misma, pero nos llevamos con nosotros dos amigos más (Inés y Miquel) con el fin de hacer el grupo más grande y dar más sensación de jolgorio a la escapada.

Como digo, la primera parada del recorrido fue el Castillo de Loarre, un monumento nacional, joya del románico en un enclave privilegiado en las inmediaciones o entrada del macizo pirenaico y desde el que se puede ver prácticamente toda la comarca de La Hoya de Huesca. 

Está compuesto por cuatro elementos principales: la muralla, la torre Albarrana, el castillo propiamente dicho y la iglesia de San Pedro. Desde estas líneas recomiendo su visita, sea libre o guiada, o como hicimos nosotros mixta: empezamos libre, vimos un grupo con guía al que pedimos unirnos y acabamos con ellos. Es cierto que la honradez de la mayoría del grupo hizo que después de acabar pasáramos por caja a pagar la diferencia de tarifa.

Monasterio de Sijena

El conjunto en sí también ha sido escenario hollywoodense de diversas producciones, como la Crónica del Alba y El reino de los cielos, así como algunas series televisivas, como Los Castillos y El ministerio del tiempo. En fin una visita pluricultural y muy entretenida.

Desde allí fuimos a comer a Bolea, una interesante villa situada entre las sierras de Caballera y Gratal, de la que se tiene una primera referencia en el siglo IX y que además tiene en su casco y en la zona más alta del mismo la Colegiata de Santa María la Mayor, una obra del siglo XVI, gótica de transición al renacimiento y de marcado carácter aragonés.

Esta villa se ha caracterizado también por las cosechas de sus magníficas cerezas, que han alcanzado fama en el territorio y más y de las que elaboran algunas compotas y mermeladas que obviamente aprovechamos para comprar. También comimos en un restaurante que habíamos reservado previamente, bastante bien todo sea dicho. Luego carretera y manta y a Villanueva.

Nuestros amigos hacía tiempo que no se acercaban por el pueblo (más de treinta años, creo), así que aprovechamos también para visitar el Monasterio de Sijena para el que habíamos reservado entradas. Lo cierto es que las diferencias entre hace más de 30 años y ahora son muy evidentes y si las cosas van como deberían ir en unos pocos años podría ser mucho más interesante todavía.

Pues así acabó este verano, con muchos momentos difíciles y tristes como decía al inicio de la entrada pero con la esperanza de que Josefina, esté donde esté, nos seguirá cuidando y ayudando a todos a ser lo más felices posibles durante el camino, que al final es lo que importa.

Fútbol y Beatles o viceversa. Liverpool.

Nuestros hijos quisieron sumarse a la celebración de nuestros cumpleaños (de Pili y mío), obsequiándonos con un magnífico regalo: una escapada a Liverpool. Ya tiempos atrás nos habían dicho, que teníamos que visitar la ciudad, porque era un lugar en el que respiraban Beatles y fútbol, y al menos yo tengo pasión por las dos cosas. Bueno se adelantaron a sus recomendaciones y así aparecimos en Liverpool a lomos de Ryanair, o sea con el correspondiente retraso...

Biblioteca Central

Aterrizamos ya noche entrada con 2 horas y tres cuartos de retraso (lo justo para que no te tengan que indemnizar) y por suerte para nosotros en el regalo había a parte del vuelo y el hotel, los traslados desde el aeropuerto así como un "free-tour" y la visita guiada de Anfield.

En un primer momento pensamos, ya estamos en territorio british, pues el primer contacto con el chófer, fue corregirme porque no había pronunciado bien ni su nombre ni su apellido. Pero nada más lejos de la realidad, pues estuvo todo el viaje atentísimo y ayudándonos en el check-in, hasta que apareció la recepcionista que con el mismo tono amable hizo las correspondientes gestiones y nos acompañó hasta el ascensor que llevaba a nuestras habitaciones a descansar pues teníamos free-tour a la mañana siguiente.

Con la frugalidad de la cena, acudimos a desayunar en el mismo hotel, pese a que Izarbe nos había recomendado cualquier local de los muchos que había en la zona del hotel. Nos pudo la pereza de salir del hotel y pensamos que total todo sería parecido. Ni de lejos, los condumios que hay que decir que eran aceptables nos costaron casi cuarenta euros. Entonces entendimos la recomendación de nuestra hija. La próxima le haremos caso.

El punto de encuentro de la visita era Steble Fountain a apenas 15 minutos caminando desde nuestro hotel y allí estuvimos a la hora indicada, donde un simpático guía de origen extremeño nos estaba esperando y mientras iban llegando los rezagados que siempre hay en estos grupos nos explicó que llevaba 13 años viviendo en Liverpool y que esta era la ciudad más acogedora y amable que conocía él de todo el Reino Unido. Luego al final del viaje comprobamos que estaba en lo cierto. Ah! una curiosidad hablan un inglés al que recortan la mitad de sílabas a cada palabra. Reconoció que a pesar de los años que vivió aquí todavía no los entendía bien. Incluso nos confesó que a veces no se entienden ni entre ellos mismos...

En la primera casa de Beatles

Desde allí a escasos cien metros estaba la Biblioteca Central, un magnífico edificio con una cúpula espectacular y con una capacidad descomunal de accesos a internet en una sala de ordenadores, en aquellos momentos casi vacía. Todo ello gratuito para los usuarios de la misma. Infinidad de libros de todo tipo y un silencio casi sobrecogedor a lo largo de toda la visita. Hice una foto pero no le hace justicia a la sensación de estar dentro.

Seguimos la visita por Victoria Street hasta llegar a Derby Square donde se encuentra la estatua de la misma reina Victoria, realizada por un escultor que no recuerdo pero que no la quería mucho, pues decía que mandaba en exceso y parecía un hombre. De hecho si se mira la obra de frente parece bien una mujer pero si la miras de perfil, el cetro que tiene sobresale a una altura que da la impresión de que se trata de un pene. En fin, cosas del guía no especialmente contrastadas pero que ahí quedan.

Seguidamente nos acercamos a la primera inmersión en the Cavern Club, la primera casa de Beatles. En realidad se trata de una réplica idéntica a la original, que estuvo a pocos metros de la actual pero que sucumbió a una modificación urbanística de la zona para la creación de una estación, me parece...

Lo cierto es que toda la zona está sembrada de pubs y locales que algunos recuerdan mucho al grupo musical pero lo que sí es característica de todos es la música en directo de infinidad de grupos y que dura desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche ininterrumpidamente. De hecho a la hora que pasamos por la zona ya estaban la mayoría en marcha.

Después de fotos y más fotos con estatuas de los componentes del grupo que salpican la calle, tomamos dirección hacia el Royal Albert Dock, donde entre los edificios nuevos y acristalados destacan otros como el Royal Liver Building, construido en 1911 y que fue uno de los primeros edificios del mundo construidos con hormigón armado. Está coronado en sus dos torres por dos pájaros que son el escudo de la ciudad y que las leyendas advierten que si un día vuelan, Liverpool desaparecerá. Poco probable... (que vuelen).

En el Royal Albert Dock

Otros de los edificios interesantes es el de la naviera que fabricó el Titanic, pese a que este fue ensamblado en otra ciudad. También hay multitud de leyendas al respecto de su construcción y de si era un barco gemelo de otro que no vió la luz, en fin... lo que me sorprendió fue la última planta de forma triangular y que en la actualidad alberga un restaurante, que se llama Carpatian en honor al barco que recogió a los supervivientes del naufragio y que así justamente se llamaba.

Finalmente nos dirigimos a las estatuas de bronce de los cuatro Beatles, creadas por el escultor Andy Edwards en el año 2015 y que son uno de los lugares en que casi todo el mundo que visita Liverpool para a hacerse una fotografía. Nosotros no íbamos a ser menos y como buenos "guiris" ahí queda constancia.

Desde allí y a poca distancia caminando llegamos a The Twins Flavour, un restaurante colombiano que nos recomendó el guía del free-tour, pues según él era el sitio donde se hacía el mejor "Scouse" de la ciudad. El referido plato, que tiene hasta una derivada de los que lo consumen, "Scousers", es a la postre un estofado de carne, preferiblemente ternera, con un sofrito de tomate, cebolla y zanahoria al que se le añaden patatas y que pasa horas haciendo "chup-chup" hasta conseguir un excelente resultado, sabroso y tierno. Estaba muy bueno el que probamos.

Aún tuvimos tiempo después de la comida de disfrutar de dos cosas que nos habíamos propuesto. La primera fue retornar a The Cavern y entrar puesto que la visita de la mañana fue solo por los exteriores. Pues dicho y hecho. El ambiente era formidable a pesar de que no estaba a rebosar como suele, había bastante gente muy animada, tomando pintas y escuchando a un guitarrista al tiempo que bailando algunos, desde jovencitas hasta otros que nos superan en edad. Curiosamente sonaba "All you need is love" y todo el mundo cantaba. Maravilloso aunque los cánticos no ayudaban mucho al músico que se esforzaba en que sonase bien.

La segunda visitar la catedral anglicana, según rezan las guías la que tiene los arcos góticos más altos que en el mundo existen, además de una torre de vigía. Lo cierto es que es impresionante, no solo por su arquitectura, sino porque además de una tienda de "souvenirs", algo que ya habíamos visto en alguna, en su interior hay instalado un restaurante-bar-pub, donde se puede comer y tomar algunas copas, aunque en la zona que está más en el interior de la nave central ha de ser sin alcohol.

"This is Anfield"

Regresamos al hotel y después de estas experiencias, nuestro cuerpo nos pedía reposo, aunque también reponer gasolina, que ya andaba justa. Decidimos cenar algo en un local cercano y que además era un pub bastante típico del lugar: El Matadero se llamaba. Con nuestras limitaciones del inglés y el escaso interés de las dos jovencitas que reinaban en la barra, que diría Sabina intentamos hacerles saber nuestra intención de cenar, ya que la mayoría de los parroquianos del local se limitaba a beber cerveza como si no hubiese un mañana.

Lo cierto es que con alguna dificultad conseguimos pedir algo de comida y cerveza, con una cierta sensación de desasosiego a la espera que llegasen los condumios para ver que habíamos pedido realmente. La sorpresa importante y para bien, un buen sandwich con bacon, salchichas y un huevo frito o algo bastante parecido, acompañado de una cerveza rubia fresca que oh! casualidad se llamaba Alma de Madrid. Desde allí a descansar que mañana promete emociones fuertes.

Después de desayunar en uno de los múltiples locales cercanos al hotel, Philpotts se llamaba, nos pidieron un taxi desde el hotel y nos lanzamos a la conquista de Anfield, cosa complicada. Lo de conquistarlo quiero decir, pues lo defienden como jabatos. En el fútbol digo. Bueno pues a la llegada ya ves que estás en un lugar especial, lleno de historia y de historias deportivas: es un viernes a primera hora y ya hay gente y cola en la salida del tour que te guía por el estadio, que nos habían reservado nuestros hijos. 

La visita es más o menos como todos los estadios, las gradas, la tribuna, las vistas, los vestuarios, los lugares donde comen y descansan los jugadores, etc. etc. En los vestuarios, en el local, te dejan sentar en los asientos de las estrellas y en el visitante cuando no hay partido tienen colgadas las camisetas de lo que sería el "once ideal" de la época. No está mal, cuatro blaugranas en el once: Henry, Xavi, Iniesta y Messi.

Después ya viene lo más interesante que es el acceso al césped por el túnel de vestuarios, donde te anuncian que estás en Anfield y aunque no suena el famoso "you'll never walk alone", casi lo oyes retumbar en tu cabeza. Las fotos de rigor en la hierba, sentados en los banquillos y en algunas de las puertas de acceso son el preámbulo del paso por la tienda del club. Tras comprar unos pijamas para nuestros nietos pusimos rumbo al centro a buscar un sitio para comer.

Catedral Católica

Lo hicimos en el Castle St Townhouse degustando la comida británica por excelencia "Fish and Chips", con una cerveza fresquita y atendidos por una simpática camarera que pese a ser nativa hablaba un excelente castellano. La chica había viajado por medio mundo, Sudamérica incluida, y tenía una gran facilidad para los idiomas nos confesó.

Sin perder mucho tiempo encaramos hacia la catedral católica, supermoderna y poco que ver con la anglicana. A pesar de su nave circular en cuyo centro se eleva una cúpula vanguardista, a mi me gusto más la anglicana, que esta no tenía bar dentro. Bromas aparte el edificio merece la pena ser visitado.

Antes de llegar al templo pasamos por la entrada a Chinatown, que es una puerta al más típico estilo oriental y que contrasta en gran manera con los edificios que la rodean.

Después y ya de camino hacia el hotel, que no estaba especialmente cerca sobre todo para hacerlo a pie y porque ya llevábamos sobre nuestros cuerpos un buen paseo, pasamos por Church Street, una calle peatonal muy concurrida y con muchas tiendas que aprovechamos para comprar unas camisetas, como no de Beatles, para nuestros hijo, hija, nuera y yerno. Ya me parecía difícil que nos fuéramos de la ciudad sin comprar nada para ellos. Desde allí al hotel, un breve reposo y a buscar sitio para cenar.

Después de barajar varias opciones nos decidimos por hacer caso a una recomendación, bien bien no sé de quién y fuimos justo enfrente de donde comimos el "Scouse" a un cuidado y muy agradable restaurante siciliano, Cose Buone se llama y lo cierto es que hace justicia al nombre. Acabado el ágape, regreso al hotel y a prepararse para el día siguiente que volábamos de regreso a casa.

El aeropuerto, el vuelo, etc. como era de esperar excepto la llegada al control de pasaportes de El Prat, que aparte de caótica fue hasta un poco peligrosa, por poco no nos pilla una avalancha de gente. No obstante un pelin tarde pero a punto una empleada pudo parar las escaleras mecánicas de bajada que tiraban a gente sobre los que hacían cola. Una anécdota al final. Por tener de todo en la escapada.

Magnifica idea la del regalo. Una escapada para recordar. Así que muchas gracias familia (Izarbe, Manel, Mónica, Carlos, Claudia, Roger, Aritz y Gerard) por permitirnos disfrutar de esta aventurilla.

Uzbekistán. En la Ruta de la Seda. III.- Bukhara y Khiva.

 Bukhara y Khiva.

Bukhara: Mezquita Bolo-Haouz

Después de casi 300 km de autocar por una "autovía" razonablemente buena, a pesar de que la velocidad que se puede circular no es la que estamos acostumbrados aquí, y después de pasar diversas "áreas de servicio" para encontrar una en que se pudiese hacer una parada higiénica, por el módico precio de 3000 yums, y después de ver auténticas montañas de sandías puestas a la venta en los laterales de la vía, llegamos a Bukhara, una ciudad de más de 250.000 habitantes en la misma ruta de la seda.

Las referencias a esta ciudad seguramente serán más limitadas que las de las otras ciudades, pero se deben exclusivamente a una indisposición del que les cuenta esta aventura, que lo mantuvo fuera de juego casi un día entero. No aprenderé nunca, que he de tener cuidado con los cubitos de hielo y las verduras crudas, bueno así parece que es el ser humano: "un tropezador en piedras idénticas".

Lo cierto es que desde el mismo momento en que comenzó mi indisposición, todo el personal sanitario del grupo, que no era poco, aportó todos los remedios ocurrentes para minimizar mi problema. Gracias a tod@s pues gracias a ellos todo quedó en casi nada y solo me perdí alguna visita y alguna comida, que fue perfectamente sustituida por el "sueroral" sabor a naranja. La visita me la explicaron después y también la comida que como digo y repito tampoco era de mi principal agrado. Y la que sí me gusto algo, el plov, o bien algún acompañamiento de la misma, fue la que yo creo desencadenante de mis tribulaciones.

Volviendo a la ciudad, para mí lo que me pareció más espectacular es el Arq de Bujará, una fortaleza del siglo V, que estaba habitada por las clases gobernantes y dominantes de las regiones de los alrededores. Tuvo uso hasta que llegó el gobierno ruso en pleno siglo XX, en que se convirtió en una atracción turística y museística.

 Bukhara: Comiendo plov

Una de las madrasas más importantes de la ciudad es la de Mir-i Arab, que fue construida en el siglo XVI y en ella destacan sus cúpulas y su magnífico pórtico. Otra de estas madrasas, a modo de curiosidad es la de Nadir Divan-Begui que en su parte trasera se puede apreciar una escultura de metal de Nasrudín Hodja subido en su mula o su burro, no sé bien. Se trata de un personaje ficticio, aunque muchos le quieren buscar una existencia real. Es el protagonista de muchas historietas folclóricas, en que pasa de ser de un ingenioso vividor a un tonto de remate, en ambos casos eso sí, de buen corazón. No sé si se podría equiparar a los pícaros de algunas de las novelas de nuestro país. 

Otra de las actividades que participamos fue una en que pudimos ver en directo cómo se elabora el plato nacional de Uzbekistán: el plov. A groso modo vendría a ser una paella de verduritas y carne de ternera desmenuzada a la que agregan unos huevos duros como guinda una vez cocinado el arroz. No estaba mal, aunque como he dicho, sospecho que alguno de los acompañamiento no me sentó bien, o igual fueron los cubitos de hielo de la cocacola que me tome comiendo.

El siguiente paso de nuestro viaje estaba en Khiva, una ciudad de unos 90.000 habitantes y a más de 500 kilómetros de Bukhara, con lo que el desplazamiento lo hicimos en avión hasta el aeropuerto de Urgench, actual capital de la región, que tuvo a bien en su día acoger a un vecino ilustre y reconocido, el famoso médico Avicena. Desde allí hasta Khiva fuimos en autocar, disfrutando de un paisaje en el que dominaban los campos de algodón, una de las riquezas del país, sobre todo en tiempos pasados.

Apenas tuvimos ocasión de dejar las maletas en el hotel que nos lanzamos a recorrer las callejuelas de la zona amurallada, entrando por una de la puertas de la citada muralla. Esta, a pesar de ser de adobe y paja como la mayor parte de las viviendas de su interior es preciosa. Tiene unas pequeñas torres abombadas cada pocos metros que le dan un aspecto espectacular, sea de día o de noche como en la foto que acompaño en esta entrada.

Khiva: Minarete Islam Khoja

La muralla rodea el barrio Itchan Kala, que es la zona más monumental de la ciudad que tiene la ventaja de ser una zona peatonal y te permite recorrerla toda, perderte por rincones preciosos y disfrutar de todos sus monumentos sin prisas, aunque sin pausas porque si paras mucho no te acabas el barrio en días.

También es una zona de compras de todo tipo desde ropas y sedas hasta otros trastos de recuerdo para turistas consumistas, como nosotros, pero luego lo explico.

Ni recuerdo lo que comimos, que mucho no sería, pero sí en un local muy rústico y muy agradable bien decorado con plantas de algodón tan típicas y tan abundantes en la zona. Y la bebida estaba muy fresca, que con el calor que habíamos pasado a la mañana se agradecía un montón.

Por la tarde seguimos tras un breve reposo con la visita de la zona intra-murallas, donde pudimos ver la Mezquita Juma o Mezquita de los viernes construida con más de 200 columnas de madera, casi todas ellas distintas una de otra. Una maravilla de edificio. No recuerdo bien si fue aquí o en otro lugar donde había una exposición de billetes que entramos a ver con la particularidad de que alguno de ellos estaba impreso en tela de seda.

También en el interior del recinto se encuentra para deleite de los turistas y visitantes el Palacio Tash Khauli, un espectacular edificio de más de 160 habitaciones y con unos excelentes techos de madera decorados, aunque creo que la foto que adjunto no es exactamente de ese palacio sino de uno de los maravillosos pórticos que tenía cualquiera de las madrasas o mezquitas que vimos en el paseo.

Luego ya con mucha más calma y con una mejora sustancial de la temperatura, que el sol ya había dejado de caer a peso y se dirigía hacia el ocaso empezamos la ruta del "shopping", pues también había infinidad de lugares donde adquirir recuerdos y presentes.

Khiva: Artesonado Mezquita

Incluso había un edificio, de una planta eso sí, pero inmensa y por la cantidad de productos que allí se ponían a la venta, se le conocía como El Corte Inglés, quiero pensar que entre los turistas españoles que visitaban la ciudad. Allí me compre una camiseta de recuerdo del viaje, que por cierto no fue la última y eso que estábamos a horas escasas de coger vuelo de vuelta.

Las chicas de nuestro grupo de cinco (Marta, Luisa y Pili) andaban liadas en comprar pañuelos de seda para sus amigas que cumplían los 70 a lo largo de este año, así que dedicaron un cierto tiempo a ello. De todas maneras ahora que lo escribo no sé si fue aquí o en otro lado.

En un momento dado Pili y yo nos fuimos de compras solos porque ella necesitaba hacer compras para otros compromisos familiares y de amistades. Primero me llevó a un lugar en que en la visita matutina había pactado con uno de los vendedores para comprar bolsas de tela, con motivos uzbecos impresos en una de sus caras.

Como se los guardo y le hizo alguna rebaja en las grandes, pues de tamaño pequeño no tenía tantas como demandaba la cliente, ella correspondió con el ahorro y poco más comprando una tira de monedas del país, no se bien para quién. 

Para acabar o no el capítulo de compras, Pili tuvo la brillante idea de comprar para sus amigas de Terrassa unos Coranes minúsculos. Lo cierto es que después de negociar diez por el precio de ocho, a la hora de cobrar intentó cobrarnos los diez, así que le dijimos como pudimos que nos quedábamos solo ocho, y en castellano claro y alto que se metiese los otros dos por donde pudiese.

Ante semejante "indignidad y falta de palabra del vendedor", Pili se quejó amargamente de que la letra era minúscula y apenas podía verla.  No me pude aguantar y le pregunté si acaso ella sabía leer en árabe, que era lo que se podía intuir ante semejante queja. No pudimos por menos que explotar a risas los dos ante semejante situación. También causó grandes risas cuando explicamos la aventura coránica a nuestros compañeros de viaje.

La muralla de Khiva de noche

Creo que aún fuimos al hotel, que por cierto estaba muy bien situado sobre todo si vas a hacer una visita como la nuestra, para cambiarnos de ropa y de paso en la tienda del hotel comprar algunas cosas. Alguna camiseta más y algún pañuelo también. Ahora sí que parecía que se acababan las compras... o no, quedaba el aeropuerto y tengo que decir que por volver al tema de las compras también mercamos otras camisetas.

Pues lo dicho, que una vez arregladitos nos dispusimos a acercarnos al restaurante donde se había programado la cena, diría yo que de fin de fiestas.

El lugar era espectacular y sobre todo la terraza donde colocaron nuestras mesas con una vistas generales a la ciudad vieja de Khiva, que se veían mejoradas todavía más si cabe por una excelente puesta de sol de la que hicimos fotos de todas maneras, aunque he preferido poner una de nuestro grupito de cinco que nos hicimos ya noche entrada pero con los minaretes iluminados que le daban un aspecto encantador.

Hasta la comida me pareció mejor que en los otros lugares que comimos y cenamos a lo largo del viaje, pero supongo que tiene que ver con aquello que pasa a veces en los viajes, que el último día, aunque haya sido maravilloso todo el recorrido y hayas disfrutado mucho, como que ya tienes ganas de volver a casa. Yo pensaba cenar unos huevos rotos con jamón.

Después de tan agradable momento de la cena y la sensación que comentaba del deber cumplido nos retiramos al hotel que el día siguiente había que volar a Madrid y obviamente las emociones y aventuras no se habían acabado.

Cena de despedida viaje.

Nos levantamos a una hora razonable y después de un desayuno adecuado recogimos las maletas y nos fuimos a la recepción del hotel a esperar el autocar con destino al aeropuerto de Urgench, aunque a J. Ramón y un servidor nos quedaba un último recuerdo agradable del país. Fuimos a la piscina y nos hicimos una fotografía de recuerdo especialmente simpática en el bar de las instalaciones.

Una vez en el aeropuerto, yo comencé ya con las cábalas del viaje, pues una vez en Barajas, había que ir a Atocha, coger un AVE hasta Zaragoza donde teníamos el coche y desde allí a Villanueva unos y continuar otros hasta Terrassa. Yo creía haber hecho bien las reservas y salvo cosas raras enlazaríamos bien con nuestro programa.

Bueno pues en estas historias andaba yo, cuando avisan que por la pista de aterrizaje van cantidad de coches negros, policía y otros transportes, al tiempo que se anuncia un cierto retraso en el vuelo, pues ha tenido a bien venir a la ciudad el primer ministro o algo por el estilo a Azerbaiyán.

Por suerte estos no tiene que pasar controles aduaneros y acabaron pronto con lo que el vuelo salió con un mínimo retraso, que además creo que el piloto recuperó a lo largo del viaje.

Llegamos a Madrid a la hora prevista, y un transporte que J. Ramón había contratado desde el aeropuerto de Khiva estaba allí mismo esperandonos. Siguiendo los consejos del conductor fuimos a hacer una merienda cena en un lugar al lado de Atocha, pues nuestro tren no salía hasta la nueve.

Con tiempo suficiente nos acercamos a la zona de embarque, pasamos el control de seguridad y a esperar en una de las cafeterías que hay dentro de la zona de acceso a las vías. Allí empezó la última etapa del viaje para nada prevista en el programa.

Los trenes empezaron a demorar su salida, el de la cafetería cerro a las nueve y nos echó amablemente del recinto con lo que pasamos a formar parte de la inmensa cantidad de gente sentada en el suelo, pues los escasos asientos disponibles estaban todos ocupados.

Agradable despedida

Empezaron a llegar las primeras noticias de que nuestro tren venía de Andalucía y estaba parado en Málaga. La sed y los achaques en la espalda empezaron a hacer mella en el grupo. Pili no podía parar quieta, nada nuevo, así que fue a investigar por su cuenta con un excelente resultado. 

Vió salir un joven con una botella de agua fresca. Le preguntó de dónde la había sacado. Le dijo que de la zona VIP. Se acercó y pidió si le podían vender alguna botella, pues éramos un grupo de "ancianos" que veníamos de un vuelo "larguísimo", etc. La encargada le dijo que no podía, pero que si éramos pocos podíamos entrar en la zona. Le dijo que éramos cinco y a ella le pareció bien, así que nos colamos en la zona VIP. Bebidas frescas, canapés, frutas, algún bocadillito, café y sofás cómodos con mesas donde descansar. Y todo "gratissss" como diría un presidente de un conocido equipo de fútbol.

Muy bien nos fue pero hasta la una  de la madrugada no salimos y luego en Zaragoza no podíamos salir del parking de la estación, pero eso ya lo contaré en otra entrada que se me esta haciendo muy larga...

Por cierto todos llegamos bien a casa y en 48 horas Renfe nos devolvió el 100% del importe de los billetes de Madrid a Zaragoza.